Газонокосилка DAEWOO DLM 5100SV - ремонт трансмиссии своими руками почти бесплатно

Сегодня не совсем обзор, а метод решения проблемы. По поводу обзора — пока не знаю, что писать — косилка как косилка. В эксплуатации второй сезон, используется в летнее время обычно раз в 2 недели в течение примерно двух часов для покоса выровненного газона без ям и бугров. Мощности не всегда хватает на густой траве и кочках, чтобы постричь коротко, но если не сильно опускать косилку, то косит, правда, частенько раскидывает часть травы по газону, даже когда в травосборнике полно места. Если сравнивать с предыдущей косилкой MTD, ощущается, что у DAEWOO мощность ниже, явно не 6.5 л.с., заявленные в паспорте, но у MTD и ценовая категория уже не та. Также и заявленная в документации «ширина среза 500 мм» —  откровенная ложь, у этой косилки длина ножа — 45 см!!! В общем, бессовестный обман маркетологов Daewoo — это отдельный разговор, но эта статья не об этом.

Итак, в последние лет 15 многие заметили, что почти все производители как по сговору перестали делать качественные вещи, которые могут служить «веками». Да что там, веками, хорошо, если до окончания гарантийного срока доживет без поломок, что в среднем составляет 2-3 года использования… Это называется заложенное старение, или планируемое устаревание товара. Производители имеют прибыль только пока они постоянно производят и продают свои товары. Не так уж сложно сделать качественные товары, но если же сделать товар, который прослужит, скажем, 100 лет, то никто не будет покупать у них новые товары десятилетиями, и производство разорится. Поняв это, производители начали целенаправленно встраивать в конструкции своих изделий элементы, которые выходят из строя сразу после того, как окончится гарантийный срок эксплуатации. Иногда прибор выходит из строя раньше, но даже в этом случае производителям дешевле отремонтировать изделие за свой счет, ведь стоимость потенциального ремонта обычно уже включена в стоимость товара. Для этих целей «слабым звеном», которое через определенное время сделает прибор бесполезным, выбирают какую-то мелочевку, которая стоит копейки, и которую можно быстро заменить, если покупатель все же решит отремонтировать прибор, вместо того, чтобы купить новый. Конечно, в случае платного ремонта в официальном сервис-центре цену за ремнот выставят как за половину нового товара вне зависимости от сути поломки, так что производитель так или иначе снова заработает на несчастном клиенте, заменив какой-нибудь обычный 30-рублевый болт, выдав его за «брендовый», стоимостью в 1000 рублей.

В случае с газонокосилкой DAEWOO DLM 5100 таким слабым звеном был выбран крошечный штырек длиной 2 см и диаметром 5 мм, который толкает всю эту 40-килограмовую дуру (не считая веса бензина и травы). Разумеется, в строго рассчитанное время после окончания срока гарантии этот штырек изнашивается, и косилка просто перестает ездить. Я не уточнял, сколько стоит ремонт в авторизированном сервисном центре, но зная их повадки, наверняка заломили бы несколько тысяч за замену всей трансмисии, ведь проверить состав реальных работ по ремонту потребитель все равно не сможет…

Начну с симптомов. В какой-то момент левое колесо косилки начало терять сцепление, то есть иногда косилку толкали оба колеса, иногда — только правое, при этом косилку слегка тянуло всторону и ехала она как-то вяло. Поначалу ситуация происходила нечасто, и я не обращал на это внимания, но когда косилка стала ездить почти всегда на одном колесе, тут уже нужно было что-то делать, так как местами  косилка просто не проезжала, и приходилось ее подталкивать. Обычная проблема с трансмиссией косилок — это порвавшийся или съехавший ремень, но в моем случае одно колесо крутилось, так что ремень был цел, и проблему надо было искать в приводе самих колес.

Колеса снимаются достаточно просто — нужно отковырнуть белые декоративные накладки с лицевой стороны и открутить с оси колеса гайку головкой на 12. Колесо снимается, и мы видим принцип зубчатой передачи с шестерни на колесо. Все зубъя были целы, так что проблема была явно не в них.

Повращав шестерню, стало ясно, что проблема в том, что она вращается свободно и не цепляется за ось. Точнее, цепляется, но может 1 раз за 10 прокрутов, что почти тоже самое, что не цепляется. Далее, пришлось снимать шестерню. Для этого нужно вытащить стопорное полукольцо, например, тонкой плоской отверткой. Снимаем шестерню и видим такой механизм:

Идея наипримитивнейшая. Внутри шестерни имеются три зацепки с накатами. Когда косилку двигают вручную, штырек перемещается внутри оси трансмиссии взад-вперед, проскальзывая по «волнам» на внутренней стороне шестерни, таким образом, зацепа не происходит, и колеса вращаются свободно. Если же мы подаем сцепление с двигателем, ось трансмиссии начинает вращаться, штырек поворачивается уже в другую сторону, и зацепляется за один из трех зацепов (какой окажется ближе). Именно так, буквально парой миллиметров своего края, этот штырек тащит все 40+ кг веса машины. Разумеется, со временем край штырька стачивается, и уже не может зацепиться за выступ, сначала зацепляясь только иногда, если повезет, ну а потом и вообще не зацепляясь.

Поскольку у меня нет токарного оборудования, вытачивать новую шестерню — это не мой вариант, да и износ выступов там пока еще не критичный. А вот на штырьках была видна уже добротная фаска. Не знаю, была она там изначально, или это результат выработки, но факт есть факт — длины штырька уже не хватало, чтобы зацепляться за выступ внутри шестерни.

Толщина оригинального штырька 5 мм, а длина к моменту замены была 21.5 мм.

Сначала я хотел сделать новые штырьки из электродов для сварки, но у меня не оказалось электродов такой толщины, зато удалось найти 5-миллиметровый гвоздь, который и послужил «донором».

Разумеется, я начал с заведомо большей длины, и стачивал понемногу за раз, проверяя, когда штырек перестанет блокировать задний ход. В результате, оптимальной длиной оказалась 21.9-22.0 мм.

В ином случае может быть больше или меньше, так как оптимальная длина новых штырьков зависит также от износа зацепов шестеренок, которые используются в паре со штырьками. Пилить лучше ручной ножовкой. При этом крайне важно, чтобы спил был ровным и строго перпендикулярным оси штырька, чтобы зацеп был всегда максимальным вне зависимости от того, какой стороной повернется штырек к выступу на шестерне. Фаску снимать нет смысла, нужно только убрать напильником возможные ошметки металла в месте спила. Вот как выглядят старые и новые штырьки (на верхнем особенно хорошо заметен износ):

Ну и перед установкой неплохо бы обильно смазать штырьки и внутренности шестерни густой смазкой, в надежде уменьшить трение и продлить им жизнь.

Я менял оба штырька сразу, чтобы не возиться с этим снова в ближайшие пару лет. Не знаю, может они даже дольше прослужат, чем оригинальные, все-таки русская сталь слегка лучше китайской… вопрос лишь в том, насколько качественная сталь использовалась при изготовлении гвоздей 🙂 В любом случае, цена гвоздя заведомо ниже, чем расходы по доставке косилки в сервис-центр с последующим ремонтом.

По результатам ремонта — косилка подрывается как зверь, сцепление обоих колес с первого раза.

Коментарий сюда