Инфо по теме

Обзор GT Avalanche Elite 2016, отзыв и пара слов про треугольник на рамах GT

GT Avalanche Elite 2016

 

Смотреть видео дорог, по которым проехал этот велосипед.

GT Avalanche Elite 2016. Я купил его не потому, что он супер, а потому, что в год покупки он был самым дешевым с переключателями Deore и тормозами Shimano. Почему я хотел именно такую комплектацию — это уже другой вопрос, о котором я упомяну ниже. Так почему я все-таки взял GT.  Другой велосипед Corratec X-Vert S 650B Expert 2015 с переключателями Deore и тормозами Shimano стоил уже на 5 тысяч дороже,  и это была распродажная цена на модель прошлого года. Кроме того, он выглядел как бывший в употреблении (покрышки были сильно замазаны загородной грязью, так что продавцы не смогли их отмыть). Только поэтому я не рискнул его брать, хотя, выходя из дома, собирался взять именно его. Неизвестно, в каких грязях его искупали, почему вернули назад в магазин, может там есть какой-то дефект, который при покупке не определишь, или все втулки уже в песке. Рисковать не хотелось, поэтому GT оказался как бы единственным вариантом за те деньги, что я был готов заплатить, так как он был явно новым, да и его серо-серебристый цвет мне показался более приятным, чем белый Corratec. Не знаю почему, но белые велосипеды мне не нравятся. За год до этого хотел купить найнер GT Karakoram Elite, но он тоже был белым, и это сильно останавливало меня от покупки (к счастью не купил, так как теперь найнер я точно не хочу).  Что касается ощущений, посадка на Corratec показалась мне более удобной, седло было уютнее, и если бы он был новым, я купил бы его. Но судьба тыкнула пальцем на GT, и домой я уехал на нем.

Теперь по порядку с моими коментариями, после более полутора тысяч км пробега по разным дорогам. Замечание: если я пишу, что что-то болит или устает, то это при расстояниях более 40 километров залпом. При меньших расстояниях или с ощутимыми перерывами в движении это трудно оценить в полной мере.

Рама:    6061-T6 алюминиевая Triple Triangle™ рама, гидроформированные трубы, передние (верхняя и нижняя) трубы баттированы, рулевой стакан стандарта 1 1/8″ Zerostack.

Посадка для моего тела не очень уютная. После Trek 3900 так и не смог привыкнуть, хотя накатал более 800 км за первый сезон. Не знаю, что не так, но ехать неуютно. Руки, кстати, тоже сильно устают. На новый сезон купил регулируемый вынос руля, поигрался с различной высотой руля и положением седла и пришел к выводу, что при подъеме выноса 30 градусов ездить вполне комфортно (у оригинального выноса подъем 6 градусов). Но это всё индивидуально для людей с различным телосложением.

Очень сомнительна разводка тросов на этой раме. Они находятся под нижней трубой, без рубашек, ничем не защищенные. Конечно, они всегда в грязи, что едва ли для них полезно. Впрочем, повредить их физически там не так просто, как может показаться. При перетаскивании через препятствия, переднее колесо и система кое-как перекрывают доступ к тросам, то есть положить нижнюю трубу с тросами, скажем, на бревно при неудачном перетаскивании мне кажется малореальным — скорее убъете большую звезду, чем порвете тросы.

Мало кто пишет, но у этой рамы GT есть еще одна подстава: шурупы для крепления фляги не дают опустить седло вниз. Кто-то их высверливает, кто-то отпиливает часть подседельного штыря. Я отпилил у своего около 3 см снизу, так как ездить было неудобно. Эта непродумка не позволяет использовать подседельные штыри с амортизатором, так как они не менее 30 см длиной и их нельзя отпилить.

Про треугольник — напишу отдельно внизу.

Вилка:    SR Suntour XCR 32 RL DS, 100 мм хода, удаленная блокировка, регулировка отскока.

Вилка вообще не радует. Если нажать на нее всем весом, вроде прогибается, но в дороге (особенно по щебню) смягчения ударов как бы не чувствуется. Специально отмечал, как максимально глубоко уходит вилка при обычной поездке по бездорожью — 35-40 мм — менее половины от заявленных 100 мм, хотя стоит на самой мягкой настройке. Даже нестыкованные бетонные плиты на скорости 35 км/ч с горочки ее не продавили больше 4 см. Может моего веса (75 кг) не хватает для нее… Удаленная блокировка не нужна, так как вилка не настолько живая, чтобы почувствовать разницу с блокировкой и без. Я на этот крючок удаленной блокировки вешаю противоугонный трос 😉 Примечательно, что на модель Elite Woman ставится такая же вилка, но с более мягкой пружиной. Я немного модифицировал вилку, увеличив максимальный ход с пяти до восьми сантиметров.

Система:    FSA CK-725STT, 42/32/24T.

Езжу чаще всего на большой звезде и по асфальту, и по грунту, так как воспитан на советских велосипедах с одной большой звездой. На вязких дорогах, конечно, приходится перекидывать цепь на вторую звезду. Самая мелкая же была в использовании только на откровенном болоте, либо на рыхлом песке. 42 зуба часто не хватает на асфальте. Особенно с горочки, чувствуется, что даже на максимальной передаче крутишь впустую, без увеличения фактической скорости. Было бы лучше хотя бы 44 зуба, но по спецификациям на передний переключатель, положено максимум 43 зуба, так что не решился менять и смирился, поскольку я не велогонщик и не спортсмен. Бывают большие звезды и на 40 зубьев — с ними вообще кирдык. Для размышлений, теоретический рассчет: с покрышками 47-584, при каденсе 90, на задней звезде 11 зубьев, и передней звезде X зубьев, скорости такие: X=40, ск=41.8 км/ч; X=42, ск=43.9 км/ч; X=44, ск=46 км/ч. Таким образом, на этом велосипеде каждый дополнительный зуб на большой звезде мог бы увеличить скорость примерно на 1 км/ч при том же ритме вращения педалей. Кажется мелочь, но если ехать в поездку на 10 часов, это уже плюс 10 километров пробега с дополнительного зуба (конечно, в идеальных условиях, которых в реальности никогда не бывает). Тем не менее, я склонен считать, что для велотуризма желательно выбирать большую звезду с максимально возможным количеством зубьев (для горных велосипедов это обычно 44), и точно уж не 40.

Каретка:    Tange Sealed.

Работает, не разбирал. Причем работает тихо и крутится весьма хорошо (без цепи), так что даже и нет повода разбирать.

Педали:    GT Slim Line Flat, Cast Alloy.

Краска, конечно, стерлась местами. На одной педале отлетела желтая светоотражающая  накладка катафота, а ее крепление осталось. На другой педале отлетел один катафот вместе с креплением при невыясненных обстоятельствах. Крепление катафотов дурацкое — даже не на болтах, а на пластиковых штырьках с распорками. Сами же желтые накладки держатся в креплении только за счет хилых пластиковых усиков. Что касается педалей, они металлические и проблем с ними не было до покатушки по болотам, где я мог их искупать. На обратном пути, кроме того, меня застал сильный ливень. Добавьте для полноты картины песчаные дороги и лужи, и после всего этого в одной из педалей появился знакомый всем хруст, и пришлось заглянуть внутрь. То, что я увидел, меня шокировало. Про насыпные подшипники я молчу. Кстати, если кто рассыпет шары и будет думать, сколько же их там было, знайте, там по 13 штук мелких гаденышей с каждой стороны. С внешней стороны стоит пробка, она надежно защищает подшипники от песка и воды. Там все отлично, смазка чистая. А вот со стороны шатунов никакой защиты вообще нет! То есть шары регулярно дышат пылью, которая летит от переднего колеса, и купаются в воде, если вы протаскиваете велик через болото или брод. Смазки там, судя по всему, уже давно не было, а вместо нее была грязь с водой. Такие педали вполне ожидаемы в городском анашбайке за 5 тыщ рублей, но когда внедорожный велосипед стоит за 40 тыщ, это просто позорище ставить педали без защиты от грязи. После каждой поездки по дорогам с лужами можете смело заниматься разбором и чисткой педалей, лишним это точно не будет, а мелкие высыпающиеся со всех сторон шарики лишь добавят вам радости в этом занятии. С другой стороны, я узнал об этом только через 1400 км беспроблемной езды, и то случайно. Если бы не сунулся в болото, может и еще тыщенку другую километров откатал бы без обслуживания педалей. Педали, кстати, если попытаться раскрутить, останавливаются сразу же. Думаю, они изначально перетянуты. Я после чистки и смазки слегка ослабил натяжение, и они стали вращаться легко, как у советских велосипедов.

Передний переключатель:    Shimano Deore FD-M610, 3 скр.
Задний переключатель:    Shimano Deore Shadow RD-M610-SGS, 10 скр.

Как и обещал, напишу, почему я так сильно хотел велосипед с переключателями Deore. Все просто: начитался форумов, где пишут, что переключатели ниже уровнем, чем Deore — отстой. Теперь-то я знаю, что это туфта и выпендрешничество. До этого у меня был Trek 3900 (2009) с переключателями передний — Shimano FD-C050 , задний — Acera, так вот, никакой разницы при классическом катании я не заметил. Если Вы думаете, что купив Deore, будете переключаться моментально по щелчку в любой ситуации, то сильно ошибаетесь. Также как и на дешевых, нужно переключать заранее, потом прокрутить как минимум оборот педалей, и только тогда он переключится. Так же как и дешевый передний переключатель, Deore не любит переключать под нагрузкой. То есть переключать нужно когда педали вращаются легко, а если Вы заехали в вязкий песок или илистую лужу, жмете на педали всем весом, чтобы добраться до конца и не свалится, и надумали вдруг переключиться на более легкую передачу, не снимая нагрузку с педалей, то ничего хорошего из этого не выйдет — не переключитесь и завалитесь. Да еще может и цепь убъете. Таким образом, разница в цене переключателей, в лучшем случае, влияет на надежность и долговечность, но в «бытовом» понимании, никакой разницы я не заметил. Но, чтобы это понять, надо было попробовать этот Deore самому. Теперь я уже знаю это, и если бы пришлось выбирать более удобную раму с Acera или менее удобную раму с Deore, я бы взял более удобную раму с более дешевым переключателем. Но хочу заметить, что были у меня до Трека и Shimano Tourney, как же я с ними намучался! Передний со временем вообще пришлось снять, и ездить на одной звезде без переключателя, задний часто переключал через звезду и никак не настраивался нормально. В общем, не переключатели, а декорация. Так что совсем low-end не стоит брать. Думаю, уровень Alivio/Acera — это вполне достаточно для многих, кто покупает велосипед, чтобы ездить, а не выпендриваться.

Манетки:    Shimano Deore SL-M610.

Работают, не разбирал. Примечательно, что шкалы вообще нет, и скорости не подписаны. Звезда, на которой цепь, определяется примерно «на глаз» по положению стрелки. На самом деле, во время поездки и не смотришь на манетки, на какой звезде едешь, но переключаешь вслепую по ощущениям в ногах. Цифры на манетках могут быть полезны только во время настройки, например, чтобы видеть, что в 3-м положении стрелки цепь именно на 3-й звезде, а не на соседней.

Кассета:    Sunrace CS-MS1, 11-36T.

Разбирал ее полностью на 1000 км, промыл все звезды бензином, собрал. Проблем с ней пока не было.

Цепь:    KMC X10.

Примерно через 900 км использования, в пяти километрах от дома, порвалась цепь. Точнее, сломался и выжался штырек звена с одной из сторон, и цепь начала временами проскакивать через зубья звезд. Я даже подумал, что разладился задний переключатель, но, проверяя его, заметил, что цепь наполовину распрессована, и одна сторона звена слегка погнута. Инструмента для ремонта цепи у меня не было, так что я развернулся, и на малой передаче, не создавая излишней нагрузки на цепь, направился назад домой. Штырек довольно крепко держался на второй стороне цепи, так что до дома я дотянул, несмотря на то, что цепь временами перескакивала через зубья. Дома у меня есть выжимка для цепи, так что поврежденную секцию я удалил, и соединил цепь снова. После этого случая купил еще одну выжимку поменьше, чтобы всегда возить в велосипедной сумке. Примечательно, что при разжимке от пина отскакивает небольшое наружное колечко. Зажать его повторно можно, и он не вылетает, но надежность, очевидно, падает. Ради интереса (и практики в выжимании!), выдавил еще один пин у убитого звена, и у него тоже отскочило колечко с той стороны, откуда выдавливал. Укороченная цепь ходит без проблем, так как у заднего переключателя есть регулируемый натяжитель цепи, но остался неприятный осадок  в виде сомнений относительно качества и надежности цепи. Проехал на этой цепи еще 100 км, и на общем пробеге чуть больше 1000 км замерил растяжение цепи специзмерителем, 0.75 еще нет, тем не менее, решил заменить ее на новую, просто чтобы спокойнее кататься было. Замок KMC не открывался сжатием с применением умеренных усилий. Пришлось скрутить его проволокой и сильно стягивать пасатижами, пока дело не пошло. KMC решил больше не покупать. На недорогие Shimano и SRAM отзывы неважные, а больше и выбирать не из чего. Взял на пробу совсем дешевую Yaban S10CR в местном магазине, говорят, неплохая цепь — посмотрим. Несколько сотен километров на ней уже прошел. Воду не любит, даже будучи смазанной. После упомянутого выше случая с болотом на следующий день появились следы коррозии по всей цепи, но после промывки в бензине и опрыскивании наносмазкой цепь обрела абсолютно новый вид. По надежности претензий пока нет. В чистом и смазанном виде ходит тихо. Замок снимается легче, чем KMC.

Параметры для покупки новой цепи следующие: длина ~140 см, размер 1/2″x11/128″, размер пина упоминается 5.88мм. Звеньев 110, но новые продают 114-116 звеньев, так что лишние 4 надо сразу отжать.

Обода:    All Terra DW, 32H.

Они же ALEXRIMS asd10. Прямо с магазина на одном колесе было так называемое небольшое «яйцо» (эллипс), которое не ощущалось при обычной спокойной езде, но при спуске с горы давало о себе знать. Подправил, но убил нипели спиц. Имеются немало гадких отзыов об этих ободах (тяжелые и легко заполучить восьмерку), но я пока не сказал бы, что их так уж легко помять.

Покрышки:    Schwalbe Rapid Rob 27,5 х 2,25″, K-Guard.

Резина Schwalbe Rapid Rob 2.25 — шумная и тихоходная, на асфальте комфортная для меня скорость всего 20-25 км/ч, что вообще «не катит». На советском шоссейнике значительно быстрее езжу. Максимально я его разогнал с затяжной хорошей горки более 55 км/ч, лежа на руле и крутя педали со всей силой, стоял жуткий гул и было реально стремно, так как в случае чего шансов на спасение мало. Кто ездил, знает, что 55 км/ч на велосипеде — несравнимо более стремно, чем 70 км/ч на скутере, это как лететь на метле — нет ощущения уверенности ни в чем. В обычном режиме (без напряга) с горы он едет не быстрее 30 км/ч. Что касается бездорожья, по относительно укатаному песку они едут неплохо, по рыхлому глубокому песку почти не едут (просто отплевывают песок назад), да и сил на это надо столько, что легче идти пешком и тащить велосипед руками. На откровенных скользких, но неглубоких грязях вроде держут, но я не любитель таких мест. Кстати, интересная особенность этих покрышек — они умудряются обливать ездока грязью даже при наличии крыльев и при движении по грязной дороге с минимально возможной скоростью. В новом сезоне заменил почти новую резину Schwalbe Rapid Rob на Hurricane Performance 2.00 — они хоть и 27.5, все же чуть меньше диаметром и чуть уже, чем стоковые 2.25 и там центральная дорожка ровная, а не кубиками, что положительно сказывается на скорости и «самокатности» (длительности поката по инерции, без вращения педалей). Совсем другие ощущения. При езде по асфальту и твердым грунтам расходуется значительно меньше сил и поддерживается более высокая скорость езды, так как вся нагрузка приходится на приподнятый ровный гребень шириной всего 2 см. По склизкой грязюке едут на малой скорости при равномерном вращении педалей, но при резких рывках чувствуется проскальзывание. Грязью во все стороны не плюются, вода сливается ровно по гребню. По подмороженному снегу едут без проблем. А вот на неукатанном песке Hurricane ведет себя просто позорно. Я говорю даже не о пляже, а просто о лесной грунтовке с 1-2 см слоем рыхлого песка, под которым имеется твердая основа. Во-первых, расход сил на вращение педалей просто офигительно возрастает, так как вышеописанный узкий гребень по центру покрышки сразу зарывается в песок. Во-вторых, даже малейшее отклонение руля от прямой сильно уводит колесо в сторону, и закапывает его еще глубже, чуть ли ни до полной остановки велосипеда. Заднее колесо тоже ощутимо зарывается. Важно отметить, что проезд по тем же дорогам на Rapid Rob не вызывал у меня вообще никаких затруднений. Взрощенные на «Каме» ездоки, готовые крутить педали через немогу в любых условиях, вполне проедут по песку и на Hurricane, но это определенно не стоит затраченных усилий, поэтому, если песок — основная часть Ваших дорог, то лучше остаться на родных Rapid Rob.

Полезная информация по покрышкам (вычисление длины окружности). Для настройки велокомпьютера нужно ввести правильную длину окружности колеса, иначе скорость и пробег будут измерятьcя неверно. Разные покрышки на 27.5 имеют разный внешний диаметр, соответственно, проходят разное расстояние за один оборот. Методика моего измерения: провести велосипед под типичной нагрузкой (вес ездока) по ровному полу по прямой так, чтобы колесо сделало ровно 7 оборотов (лучше больше, но у меня кончается бетонная дорога). Так делается три раза, ставятся отметки (в идеале все три поподают на одно меcто). Расстояние замеряется лазерным дальномером три раза для точности. Измеренное расстояние делится на 7, получается довольно точная длина окружности колеса.

Для новой Schwalbe Rapid Rob 57-584 27.5 2.25, при давлении 2.5 = 2171.
Для новой Schwalbe Hurricane Performance 50-584 27.5 2.00, при давлении 3.5 = 2106.

Как видно, Hurricane 27.5 2.00 весьма соответствует по внешнему диаметру «толстеньким» 26-дюймовым покрышкам, хорошо это или плохо — решать вам. Мне немного обидно, что 27.5-дюймовый велосипед превратился в обычный 26-дюймовой просто сменой внедорожной зубастой покрышки на полуслик.

Полезная информация по покрышкам (установка на обод).

Ох и намучался я с этими Schwalbe! Проблема в том, что они не ложатся ровно в обод сами, и направлять их руками при накачивании тоже не получается, и повышенное давление их не исправляет. Причем как Hurricane, так и Rapid Rob. А дело началось так. Я решил подправить обод, убрать яйцо, и убрал, но потом не мог надеть на него ни одну покрышку, хотя обод был ровный. Думал, недостаточно стянул спицы, и обод стал больше покрышки, стал стягивать, убил нипеля спиц, пытаясь стянуть их, заменил все нипеля, перебрал колесо снова, но покрышка опять не садится ровно. Ради теста снял покрышку со второго обода, надел другую — не ложится. Надел родную — не ложится. Тогда-то я начал понимать, что проблема не в ободах, а в покрышках. Полез в интернет, и вот, что оказалось. Покрышки Schwalbe практически ни у кого не встают ровно сами. Там, мол,специально так сделали жесткую нескользящую резину вокруг корда. Благо, умные люди нашли простое решение. Нужно смазать внешнюю область покрышки рядом с кордом мыльным раствором. Приняв такое решение как последний шанс, я вымазал корд мыльной водой, и — о чудо, уже на двух атмосферах покрышка выровнялась как надо и встала относительно ровно. Я убил на этот гемор с колесами три дня. Теперь Вы знаете великий секрет, который позволит установить покрышки сразу. Впрочем, в поле едва ли получится добыть мыльной воды. Многие жаловались, что после экстренного перебортирования возвращались домой на кривых покрышках, так как не смогли их установить ровно. Из-за этого любители  колоть дыры в колесах предпочитают покрышки других брендов.

Передняя втулка:    All Terra Centerlock, QR.

Работает, не разбирал. Работает тихо. Крутится неплохо, но не супер. Если раскрутить рукой переднее колесо GT и более чем 30-летнего советского шоссейного Аиста, у GT колесо остановится за десятки секунд, а у Аиста — описаешься ждать, пока оно остановится. Можно сходить чайку попить, вернуться, и оно все еще будет вращаться, хотя на моей памяти его втулки никто ни разу не чистил и не мазал (за последние лет 10 точно).

Задняя втулка:    All Terra Cassette Disc, Centerlock, QR.

Разобрал для профилактики на пробеге 1000 км. Мне не нравился странный гул, который она издавала. Втулка, увы, самая дешевая, на насыпных подшипниках. Есть простенькая защита от грязи, песка внутри нет. На одной дорожке уже имеется небольшой дефект (как будто шарик там зажевало). Барабан тоже разобрал, с россыпью из 50 мелких шариков, так что без нужды не советую его разбирать, тем более, там все было чисто и смазки достаточно. Промыл все, смазал, собрал как было. К моему удивлению, после смазки барабана, полностью пропал громкий дурацкий треск, который был слышен на холостом ходу, то есть велосипед стал абсолютно бесшумным. Почему на заводе так не делают? Совет: если разбираете первый раз, записывайте все на камеру. Если возникнут трудности со сборкой, можно посмотреть, где и какой стороной что стояло. Вообще, все эти вываливающиеся шарики — это какая-то дикость: даже на дешевых советских детских велосипедах подшипники вынимались в обойме, а не разлетались по всему полу, и вставлялись также разом, а тут велик далеко не самой низшей ценовой категории, и такая вот втулка, где шарики нужно по одному наклеивать на смазку, чтобы собрать все в рабочий вид. Когда втулка убъется, определенно надо покупать на промышленных подшипниках.

Спицы:    14G нержавеющая сталь.

Спицы нормальные, а вот у нипелей срывает «квадрат», то есть при затягивании он легко превращается в круг. Причем пробовал два разных спицных ключа, ни одним не удалось натянуть спицы так, как хотелось бы. Возможно, нипеля не виноваты, но оба спицных ключа некачественные, так как слегка люфтят на 14, и не влезают на 15.

Передний тормоз:    Shimano BR-M355 Hydraulic, диск SM-RT30 160 мм.
Задний тормоз:    Shimano BR-M355 Hydraulic, диск SM-RT30 160 мм.

Что касается гидравлических тормозов  — к ним у меня претензий нет — тормозят плавно, предсказуемо и исправно. На покатых горках под 45 градусов держат велосипед на месте, хотя для меня это стремные горки, так как легко опрокинуться через руль. Но настраивать конкретно эту модель гемморно, если диск хоть немного неровный. А у меня  диски слегка неровные, хоть я их и выровнил как смог, но, конечно, не с микронной точностью, а стандартный зазор между диском и колодками менее миллиметра. Найти положение, при котором при вращении диск не будет чиркать о колодки — занятие непростое и требует терпения и времени. Настроить зажимом тормоза, как другие тормоза — не получается — всегда после закручивания болтов слегка задевает. Идеально настраивается только ручной подгонкой за несколько попыток. Поговаривают, что BR-M4xx и выше настраиваются значительно легче. Также неприятно, если залезешь в воду или сырую грязь, тормоза будут неприятно скрежетать еще несколько километров, но это и на скутере так. Почему наличие тормозов Shimano было для меня обязательным при выборе велосипеда: на них не было плохих отзывов, а про хаесы, тектры, промаксы и прочие иже с ними часто писали недобрые слова, типа что это замедлители, а не тормоза, так что рисковать я не стал, и не прогадал.

Тормозные ручки:    Shimano BR-M355.

Работают, не разбирал.

Руль:    All Terra Butted, 15 мм подъем, 710 мм.

Очень широкий руль. Для меня это минус, так как за всё цепляется. Трудно маневарировать между людьми в городе и между деревьями в лесу. Во многие калитки сходу не заедешь, приходится тормозить и аккуратно просовывать руль. Та жа проблема была на некоторых узких мостиках с перилами — переднее колесо нужно было приподнимать, чтобы руль не цеплял за ограждения моста. Трудно заносить в дом/сарай. Также от этого руля сильнее устают руки, чем от трековского. Кисти рук изогнуты под неестейственным углом, оттого, видимо, устают. Установка рогов за грипсы (между грипсами и переключателями) частично решило проблему, поскольку рога как раз на том уровне, на котором мне удобно держаться за них. Крутить руль на неровной дороге удобнее держась за широко расставленные грипсы, а на прямом асфальте мне удобнее держаться за рога. Кстати, под грипсами на руле есть по три метки с каждой стороны на равном расстоянии друг от друга, так что руль можно ровно отболгарить по этим меткам до нужной длины.

Вынос руля:    All Terra, 3D Forged, 6° подъем, под руль 31,8 мм.

Вынос руля низкий и длинный. Кому-то это понравится, мне же — нет. Купил регулируемый, пока стоит на 30 градусах, и меня это устраивает.

Грипсы:    GT Statement.

После 30-40 км руки болят больше задницы. Купил кожаные анатомические грипсы на пробу. Не скажу, что совсем решают проблему, но все же приятнее, так как покрыты натуральной кожей. Руки вообще не потеют и не натираются, и нет дурацкой сетки или брендовых надписей, которые обычно отпечатываются на ладоне при зажимании резиновых грипсов.

Рулевая колонка:    Kore 1B-1 1 1/8″ Zerostack.

Работает, не разбирал. Точнее, разбирал, но ничего не делал. Подшипники были в обойме (о чудо! хоть тут ничего не высыпается!), с достаточным количеством чистой смазки.

Седло:    WTB Silverado.

Самое отстойное седло из всех, что я пробовал. Оно слишком узкое и абсолютно деревянное. Мои седалищные кости при малейшем повороте тела норовили соскользнуть с сиденья влево или вправо, что было крайне неприятно. Возможно, такие вот сидения и являются причиной того, что про GT говорят, что всю задницу отобьешь. После замены седла на более широкое, да еще и с эластомерами внизу, у меня проблем с отбиванием задницы не стало. Конечно, катание по корням дает о себе знать, но это же хардтейл, заднее колесо в любом случае будет бить по заднице.

Многие пишут, что к жесткому узкому седлу надо привыкнуть, покататься на нем. Я честно пытался. По асфальту на нем ехать относительно реально, если точно найти среднее положение. Но обернулся назад, сдвинулся полсантиметра вправо/влево, и седалищная кость съезжает за пределы седла, и это крайне неприятное ощущение. Надо привставать, снова «настраивать» и «центрировать» положение задницы. Нужно же учитывать, что сидим мы не на самих седалищных костях, а на коже, а кости не приклеены к коже намертво, но имеют довольно ощутимый ход в разные стороны. То есть кожа относительно седла неподвижна, а кости внутри могут сдвигаться на 1-2 см по сторонам, и если седло не имеет запаса по ширине, вы с него сползете. В общем, это не езда, а издевательство, и удовольствия от такого катания получить нельзя. Про дороги из крупного неукатанного щебня я вообще молчу. Проехал метров 300 и был убит вконец. Представьте, каждые 3 см колесо наезжает на камень и соскальзывает с него, в метре это происходит раз 30. В километре 30 тысяч раз. Скорость движения по такой дороге, пусть 10 км/ч. Итак, со скоростью 300 тысяч раз в час, или 83 раза в секунду (!!!) по заднице словно долбят молотком снизу. Это просто нереально выдержать на таком седле! Моя задница была разбита, через несколько сотен метров я мог ехать только стоя на педалях. После этого я понял, что привыкать к такому седлу — НЕЛЬЗЯ, и с ним распрощался. Но это мое субъективное мнение. Возможно, есть люди, у которых расстояние между седалищными костями меньше 12 сантиметров, и они вполне уютно умещаются на таком седле. Что касается меня, я купил широкое смягченное седло с двумя эластомерами внизу типа пружин. Взял бы лучше с пружинами как у Камы, но в тот момнент не нашел, а надо было срочно менять стоковое безобразие на что-то. Конечно, мягкое широкое сидение не очень уютно для долгой езды, но если дороги ужасные, как те, по которым я езжу, то лучше терпеть излишнюю мягкость, чем излишнюю жесткость 😉 В конце концов, седло можно менять хоть каждый день, а раздробленные кости задницы и позвоночника и убитые хрящи не заменишь… Пробовал разные варианты (про велосипедные седла, и размышления об иделальном седле в качестве бонуса). На данный момент использую Velo VL-6067P (в меру узкое и жесткое, но с пружинами).

Подседельный штырь:    All Terra Micro-Adjust, 30,9 мм.

Отпилил несколько сантиметров, так как особенности рамы не позволяли опустить седло до комфортного для меня уровня. Если часто менять высоту седла, черная краска с него лезет ужасно, выглядит он как драная кошка.

Вес (кг):    14,02.

Думаю, это вранье. Велосипед довольно тяжелый. Голый я его не измерял, но с моей навеской (с багажником из тонких прутьев и легкими пластиковыми крыльями) выходит около 18 килограмм. По сравнению с 26-дюймовыми еще и более громоздкий. Носить его через препятствия — вообще безрадостно (хотя я уже привык — когда ездишь на болота, то он тебя тащит, то ты его). Хорошо хоть, не купил найнер GT Karakoram, хотя изначально были такие планы, но увидев этот «танк» не в интернете, а в магазине, в реальном размере, вовремя передумал.

Короче, для относительно комфортной езды к стоку надо еще другое седло, желательно и резину (можно не сразу, а когда убьете сток), анатомические грипсы, регулируемый вынос руля (если до руля слишком далеко тянуться, как в моем случае). Минимальный набор инструментов — сумочка, насос, клей, заплатки, монтажки, шестигранники, выжимка цепи. Кстати, в Ашане продают основные велотовары, и они в разы дешевле, чем в спортмагазинах. Те же шестигранники 69 рублей за 10 штук, а в веломагазинах они же не меньше 300 рублей стоят. Я  еще докупил самый дешевый велокомпьютер (на али такие меньше 5 баксов, но уже было лето, и месяц ждать доставку не терпелось, так что купил у нас за 500 рублей). Также купил трос с кодом, крылья, багажник, ножку-опору, флягу с держателем и рога.  За исключением троса, брал всё самое дешевое, так как мне не для понта. На тросе экономить не решился! Купил и фонари, но потом заменил их на светоотражающие ленты, так как ночью я не катаюсь, да и с батарейками связываться желания нет, поскольку даже экономичные фонари обычно больше 12 часов на одном комплекте не работают. Если и запланируется ночная покатушка, фонарь вешается меньше чем за минуту. Каких-то недостатков дешевых велоаксесуаров я пока не заметил. Покупал не сразу всё, но по мере использования появлялась необходимость в том или ином дополнении. Например, первый сезон я вообще проездил без фляги и считал эти фляги глупостью (возил обычную полуторалитровую бутылку в рюкзаке). Но в новом сезоне стал чаще ездить более чем на 6-8 часов по плохим дорогам, где быстро устаешь, а в таких поездках надо регулярно пить, иначе обратно можно не вернуться. Вот я и оценил по достоинству флягу. Ощутив жажду, не надо каждый раз спешиваться и лезть в сумку за бутылкой — фляга всегда на расстоянии вытянутой руки. С крыльями — та же история. Были установлены короткие крылья от старых велосипедов, так как в первый сезон и так много заплатил за велосипед, и покупать новые крылья не хотелось, но, откатав первый сезон «свиньей», постоянные грязные ботинки, джинсы, и ровный след грязи по центру спины мне надоели, и я вложился в полноразмерные крылья, о чем потом ни разу не пожалел. Больше никакой грязи на одежде и обуви даже после поездок по слякоти и лужам. В общем, что надо докупить — понимаешь по мере использования велосипеда. Кто-то дальше пляжа у реки с дачи не ездит, конечно, им ни фляга, ни велокомпьютер ни рога никогда не понадобится, да и сумку с инструментом с ремкомплектом возить с собой не обязательно, так как в случае проблем можно вернуться домой пешком, и там заняться ремонтом. А есть и такие, кто катается только в выходные по парку, да и то только в сухую погоду — конечно, им не понадобятся ни багажник, ни крылья.

Короче, по сути, часть велика уже заменил, другую часть «достроил». Так что, покупая «голый» вел, учитывайте будущие дополнительные расходы. Буду ли я на нем ездить дальше — да, рекомендую ли к приобретению — зависит от Ваших целей. Конечно, для 20-30 км в день нет разницы, на чем ездить (этот более чем сгодится), но если надо более 70-100 км в день, будете уставать — лучше попробовать другой велосипед, если не хотите делать апгрейд сразу после покупки.

Много споров было в интернете о том, имеет ли треугольник на раме GT какую-то пользу, или это великое зло. Пишут, мол, что из-за него рама становится слишком жесткой — всю задницу отобьешь и позвоночник переломаешь, пока доедешь.  Думаю, спор этот не завершится, пока кто-то не установит под задницу датчики ударов и не сравнит GT с каким-либо другим велосипедом 😉 У меня такой возможности нет, так как нет нужных датчиков. Я хочу вот что сказать: мне кажется, что этот треугольник — просто маркетинговый трюк, а мысли о жесткости — психологический фактор.  Если Вы не знаете, что эта рама должна быть жесткой, Вы и не заметите разницы в жесткости между этим велосипедом и другим. Если Вы это знаете, Вы будете на каждой кочке вспоминать этот треугольник и думать, что эта боль в заднице именно из-за него. Если же мыслить логически, в сражении алюминия и позвоночника, алюминий всегда победит, вне зависимости от того как сварить трубы. Если Вы наехали на корень, этот корень даст Вам в зад на любой хардтейльной раме. Факторы, которые куда более значительно могут смягчать или усиливать удары по заднице — это вид и мягкость сидения, материал (карбон/сталь/алюминий) и тип (с аммортизатором или без) подседельной трубы, давление в шинах (чем меньше — тем мягче) и длина рамы, которая влияет на посадку, соответственно позволяет переносить часть веса с задницы на руки.

Что касается GT Avalanche, тут вот какое дело. Они каждый год меняют в нем всё. То есть нет такого велосипеда — Avalanche, он каждый год новый. Поэтому нельзя говорить, что, мол, «был у меня аваланч — полная фигня» или же «аваланч рулит». Нужно указывать год. Аваланчи разных лет — это совершенно разные велосипеды. У них не только навеска разная, но и сами рамы сильно отличаются. Для примера, предлагаю сравнить модели за три последние года:

Сравнение рам GT Avalanche

Треугольники сильно различаются как по форме, методу сварки, так и по расстоянию между трубами. У модели 2014 года верхняя труба выпирает назад через подседельную трубу. У модели 2016 года такого нет, и щель между трубами практически не видна, то есть геометрия рамы приближена к классической. У модели 2017 года верхняя труба изогнута в конце наверх, снова увеличивая треугольник. В месте крепления заднего колеса трубы в 16-м году тоньше, чем в 14-м, и верхняя труба раздваивается. В 17-м году трубы у заднего колеса стали толще, и раздвоение пропало. Также в 17-м году уменьшили диаметр верхней трубы в месте крепления к рулевому стакану. Безусловно, ощущения от езды на этих велосипедах могут быть различными.

Резюме: покупка этого велосипеда оправдывается в основном только его ценой. Это самый дешевый велосипед с обоими переключателями Deore и тормозами Shimano. Нужны они Вам или нет — это уже другая история 😉 Короче, то, что навешано снаружи — всё довольно хорошего уровня, а то, что внутри, и скрыто от глаз покупателя (втулки, внутренности педалей и прочие потроха), как правило, самого низшего уровня. Обижаться за это на производителя как-то неправильно, поскольку только так он может продавать велосипед с обоими переключателями деор и /хоть и low-end’овскими, но/ шимановскими тормозами по самой низкой цене, ведь другие производители аналогичную комплектацию предлагают на 5-10 тысяч дороже. Велосипед не плохой, и не хороший. Я ездил на велосипедах, которые были более удобными, и менее удобными. Если бы была возможность купить другой велосипед в той же комплектации без треугольника за те же деньги, я бы купил другой, так как этот треугольник мне не нужен. На его место хорошо вписалась бы сумка для инструментов. Если Вам нужен велосипед для легких покатушек – можно найти дешевле и без треугольников, но с переключателями уровня Alivio/Acera. Для долгих и изнурительных поездок нужен велосипед полегче и поудобнее, но это уже другая ценовая категория, а принимая во внимание нынешний курс доллара, не каждый захочет платить за велосипед больше, чем за подержанный жигуленок, который, тем не менее, ездит сам, имеет крышу от дождя и отопление для холодного времени года. Конечно, много субъективного написал. Велосипед, хоть и Elite, вовсе не элитный, но заплаченных за него денег стоит. В будущем же, если придется покупать новый велосипед, буду искать в средней ценовой категории по удобной посадке, а не по моделям переключателей. Если есть вопросы — пишите, отвечу.

20 комментариев Обзор GT Avalanche Elite 2016, отзыв и пара слов про треугольник на рамах GT

  • Александр

    Спасибо, очень подробно и понятно) купил сегодня такой же, и выбирал его тоже за переключатели. Но выехав из магазина столкнулся с тем, что НЕ МОГУ ОПУСТИТЬ СЕДЛО. С нынешнего положения банально не достаю до земли. А хотелось бы. Неужели, самый простой способ — отпилить кусок трубы?

    • Tol

      К сожалению, да. Выпиливать крепление болта из рамы стремно, так как это уже влияет на прочность рамы. Пилите подседельный штырь без сомнений, эти 5 сантиметров ничего не меняют в плане надежности, так как штырь все равно довольно длинный и нормально фиксируется зажимом.

  • Саша

    Спасибо Вам большое,о очень познавательный обзор)

  • Александр

    К обзору хотел бы добавить несколько моментов.
    Большой вылет руля не так уж и плох при росте 185 см и весе 100 кг (рама XL). Получилась вполне комфортная посадка.
    Многие руль считают широким. Однако при 56 размере в плечах (это не следствие лишнего веса, а строение скелета) такой руль отлично подходит. Кисти выпрямлены.
    Касательно вилки — работает хорошо при моём весе. Однако в +5 становится заметно туже. Отсюда вывод: либо масла там почти нет, либо залита гадость. В принципе многие мне советовали заменить его, ибо в данных вилках с завода залита хрень.
    В остальном добавить ничего не могу, слишком мал срок использования. Могу лишь добавить, что вместо родного седла установлено широкое подпружиненное от Форвард за 250р. Оно достаточно жёсткое и хорошо гасит удары. Уже мне ставить нет смысла, так как седалищные кости очень широко расположены. На монетках белым лаком нанёс отметки для 1, 4, 7 и 10 передач, такой же толщины, что и красный индикатор. Получилось очень удобно. Всегда можно понять, какая передача.

  • AlYu

    Отзыв понравился. Выбран правильный тон — спокойный и рассудительный, без явного негатива или восторженного позитива.
    У меня похожая история. Начинал тоже с Трек 3900, до сих пор люблю этот велосипед, только хорошие воспоминания.
    Однако, однажды сел на CUBE брата, который имел совершенно другую геометрию рамы. «Как неудобно» — подумал я поначалу. Но, о чудо, через полтора часа интенсивного катания, мне вдруг новая посадка начала казаться лучше! И на своем Треке потом первое время чувствовал неловкость. Как бы привыкал заново.
    Потом был период увлечения циклокроссом. Kona Jake the Snake. Но нет, жесткая вилка и тонкие покрышки заставляли всем телом ощущать собянинскую плитку, будь она неладна. В остальном велосипед, весом менее 9 кг — это, друзья мои, действительно круто!!!
    Сейчас купил GT Avalanche Comp 27,5 ростовка L. Поскольку сам я не пушинка, примерно 100 кг (иногда и 105), 185 см, то выбрал вот вел с запасом прочности, чтобы не слезать перед каждым бордюрчиком. Ну и гуманная цена. Дорогой покупать не хотелось, чтобы не трястись потом над ним, как Кощей над златом.
    Хотя пришел в магазин как бы за Jamis, но, присев на тот и на другой, явно почувствовал, что GT — моя геометрия, моя посадка. И пока я продолжаю так думать. Есть только мысль добавить рога на руль, притом не снаружи, а внутри грипсов — так удобнее и аэродинамичнее. Примеры подобной установки на ютубе есть.
    Да, с подседельным штырем вышел прикол, с этими болтами под стаканы. Но, на мое счастье, мне вполне комфортно расположение седла, когда штырь упирается в этот болт. Даже подумываю чуть приподнять седло. Когда нога разгибается полностью (в контактных туфлях с контактными педалями, я сразу заменил родные педали, это лапти а не педали) — ездить легче.
    Вот резина All Terra Cypher 27,5 х 2,10″ мне кажется туповатой. У меня 90% асфальт. И нет смысла, по сути, в столь широкой шипастой резине. Поэтому думаю заменить её на Tioga FASTER-X 1.5″ — узкий полуслик. По моему замыслу это должно существенно улучшить накат на асфальте за счет меньшего пятна контакта.
    Насчет рамы — полностью согласен с автором. В основном маркетинг и психология, хотя, для спорта высших достижений, возможно, повышенное КПД педалирования как-то скажется. А так… Мощная вилка, толстые шины (в сравнении с шоссерами и циклокроссами), а так же посадка, когда на 5-ую точку приходится собственно 5-ая часть веса (а не сидишь как на табуретке) — не дают реально ощутить какую-то мифическую жесткость.
    Передаточные числа скоростей тоже непривычны. Кажется, что на Коне и не Треке они были как-то удачнее. Но, скорее всего, это дело привычки, выработанного годами мышечного стереотипа. Не надо думать, что вы весь такой монументальный и неизменный и под вас надо выбирать все мельчайшие детали. Нет, человеческая физиология весьма гибкая штука и со временем подстроится под особенности велосипеда. Мышцы и связки, а главное — мозг — привыкнут и перестанут замечать то, что раньше казалось неловким. Конечно, если в основном все гармонично, а не вы роста 150см садитесь на XL раму или наоборот.
    Ну вот и выговорился! 🙂 Спасибо за внимание!

    • Tol

      Рога я тоже поставил, как раз ЗА грипы, так как не люблю, когда из руля что-то торчит (в лесу особенно неприятно, если зацепишь за дерево или ветку). Рога самые дешевые взял за 200 рублей пару, но они себя оправдывают. Седло поставил VELO с пружинами и заклепками, полужесткое и узкое. По тем дорогам, где я езжу, без пружин не получается. Взял его, так как на velo1000 на него смешная цена 800 рублей. Первые несколько поездок не нравилось, но потом попробовал разные наклоны седла и выноса руля, стало удобнее. Дискомфорт в посадке «нейтрализуется» регулируемым выносом руля, подбирается положение, где руки и зад устают одинаково. Если руль высоко, зад устанет быстрее, если руль низко, руки устанут быстрее. Регулируемый вынос рулит, так как позволяет найти золотую середину. Про покрышки Schwalbe Hurricane уже писал, взял их именно из-за гребня по центру, который хорош на асфальте, но и в полях они гребут по грязи за счет лопастей сбоку. Имхо, золотая середина. Брал по акции рублей за 800/шт на Chain Reaction Cycles, у нас в России они где-то 2300/шт, за такие деньги уже подумаешь, брать или нет. В остальном, всё, конечно, дело привычки. С каждой новой поездкой становится всё легче и удобнее ехать. На май 2017 вел выглядит так:
      GT Avalanche

  • Булат

    Уже 2 года как катаю на Avalanche 2014. Ощущения только приятные, денег своих однозначно стоит. Хорошие, цепкие покрышки, широкий руль, четкие тормоза. На удивление хороший накат, хотя колеса всего 26″.
    Отдельно стоит упомянуть подвеску. Стоит RockShox XC 28 tk 26. Вилка хорошая, но после покупки меня не покидало ощущение «дубовости» вилки. Вооружившись ютубом, перебрал вилку и залил масло строго по мануалу(93 мл 5w — в картридж, по 10мл 15w — в ноги), и «О, чудо!», вилка заработала как надо, стала плюшевой. Если после покупки вилка ходила всего на 2-3см, то теперь ходит на 7-8 см. Стало меньше вибрации. Гораздо лучше обрабатывает неровности.

  • Игорь

    Вот и я задумал купить GT Avalanche Elite 2016 или Велосипед Cube AIM RACE 27.5 black-blue может кто что-то подскажет

    • Tol

      CUBE это весьма ракрученная марка, то есть полцены придется отдать за надпись на раме. На разных сайтах разные комплектующие для этого велосипеда указаны. То, что система, кассета и обе втулки шимановские — это красивый маркетинговый ход, потому что они же пишут номера, люди видят «шимано» и думают, что всё круто, но мало кто будет проверять, что Shimano FH-TX 505 — это уровень турней, то есть ниже самого низа. Впрочем, нонеймовское кетайское нечто all terra, что стоит на сабжевом GT, вероятно, не лучше. Задний переключатель асера, как говорят, хорош для поездок с дачи на речку купаться, но если делать по нескольку тысяч км в год, говорят, ресурса у него не хватает. У меня был такой, при щадящем использовании проблем не наблюдалось. Короче, вопрос из серии выбора между шилом и мылом — в каждом велосипеде есть что-то хорошее и что-то плохое, но я бы cube не брал именно из-за переоцененности. Если поискать, можно найти велосипеды с такой же навеской существенно дешевле. Про GT я уже написал всё, что мог. Снаружи все блестит и привлекает внимание надписями Deore, внутри, где не видно надписей при покупке, стоит всё самое дешевое, и со временем придется всё менять. Думаю, задняя втулка — первый кандидат на вылет, так как у меня там уже есть на дорожке для шариков какая-то странная вмятина, но она пока не мешает. Подшипники педалей, как недавно оказалось, вообще не защищены от грязи и воды. С другой стороны, чего жаловаться… с начала этого лета уже более 500 км сделал по весьма грязным полевым и лесным дорогам, даже форсировал 300-метровое болото с велосипедом на руках. Конечно, в таких условиях приходится регулярно чистить цепь и кассету, иногда — заднюю втулку и педали, но это с любым велосипедом так. Если хотите меньше гемора, покупайте втулки уровня deore, они на промподшипниках и лучше защищены от грязи, но и ценованя категория уже не та, что тут обсуждается.

      • Игорь

        Нашол GT Avalanche Elite 2016 со скидкой 50% стоил 24800гр а теперь 12400 за такую цену тут и думать нечево спасибо за ваш отзыв все очень толково

  • Михаил

    Приветствую. Очень хороший и информативный отзыв. Спасибо за труд. Катаюсь на таком же, купил в конце сезона 2016, накат небольшой пока.
    Очень интересно Ваше мнение по следующему вопросу: приобрел на Али амортизационный подседельный штырь, вот такой: youtu.be/G3kB4z8vAyc. В сочетании с родным седлом (вело трусы обязательно) 100 баллов к комфорту по любой дороге, DH пока не катаю 🙂 кстати встал без проблем, только из Вашего отзыва узнал что штырь может упереться в трубе. К чему всё это… Если есть опыт использования такого девайса, то просьба рассказать о тонкостях настройки, регулировки. Если нет, то советую как минимум рассмотреть, как максимум купить и дополнить отзыв. Спасибо.

    • Tol

      Suntour SP12-NCX стоит 76 баксов на али. При такой цене я лучше потрясусь на седле с пружинами за 800 рублей (оно даже меньше бъет на кочках, чем дурацкая стоковая вилка). И я не знаю, как Вы вогнали 35 см штырь в эту раму до удобного положения, не заметив, что дальше она не идет. У меня сейчас от шурупа в раме до рельсов седла 36 см, то есть Ваш штырь вошел бы почти впритык. Но когда я ездил на «диване», я замерил, что со штырем больше 29 см комфортно ездить я не мог. То есть тут еще и от седла зависит. Стоковое седло само по себе низкое, поэтому позволяет использовать более длинный штырь, а «диваны» надстроены сверху резиной на несколько сантиметров, поэтому штырь должен быть короче для достижения той же высоты седла. Ну и длина ног у всех разная, так что тут пока не купишь и не поставишь — не угадаешь.

      • Михаил

        Ну да, ценник конь на этот штырь, но я плюнул и купил. Насчёт высоты штыря относительно трубы я не мерил точно, но в самой трубе он сидит не глубоко, см 10-12 примерно……
        Короче, сейчас тоже замерю расстояние от рельс седла до основания трубы….
        18 см от рельс до основания трубы и 41 см до первого болта в раме, штырь внутри трубы сидит получается около 16 см. Все нмштяк в общем и таким образом получается чтобы получить ваши +-36 см этот подседельник по длине подойдёт.
        Зы… Фотку сюда не прилепить, да?

        • Tol

          Ну да, до болтов сантиметров 20. если с низким седлом, должно хватать, и то при правильной посадке, когда ноги до земли едва пальцами дотягиваются. Но женщины, например, любят низко седла опускать, чтобы ногами до земли доставать в любой момент езды, а так низко штырь уже не опустится. С пухлым мягким седлом — точно не опустится. Так что кому-то эти болты в раме точно доставят неудобств, хотя с тем седлом, с которым я сейчас езжу, я бы тоже мог не пилить свой штырь — оно хоть и с пружинами, но ниже «диванов». Интересно, какая вообще длина у родного штыря All Terra. Я-то свой отпилил, а в инете нигде не пишут его длину.

          А про Suntour подседельный еще интересно почитать отзыв через годок. Я на днях ездил по грунту, и ради интереса чередовал заблокированную переднюю вилку и разблокированную — по ощущениям разницы почти никакой. То есть этот SR Suntour XCR 32 почти ригидный у меня всего за год стал, хотя и с магазина мало радовал. Он, конечно, двигается на 4 см, если надавить на него всем весом тела, но кочки, стыки плит и прочее вообще не отрабатывает. Разобрал, кое-что изменил, теперь с 4-5 см максимум хода вилки увеличился до 8 см 😉 Подробности на этой странице в разделе «вилка».

          А фотку в коммент я залил на savepic.ru и вставил через стандартный img таг — прокатило, а приаттачить в самом блоге вроде нет возможности.

          • Александр

            Я уже писал комментарий выше. Хочу добавить, что точно также, как и вы, перебирал и дорабатывал вилку. Только сделал это почти сразу после покупки. Вилка стала очень тупая уже после 150 км пробега. Если бы тянул дальше, то выдавившаяся смазка и пыль быстро бы стёрли и ноги, и сальники.

            — Разобрав вилку я полностью избавился от старой смазки, хотя большую её часть выдавило через сальники. Она настолько густая, что сальники не могли её собрать назад, особенно при температуре ниже +5.
            — Укоротил резинку в пружине на 4 см.
            — Смазал обе пружины густой консистентной смазкой, чтобы не бились о стенки и мягче ходили в ногах.
            — Пружинки на сальниках снял, раскрутил, укоротил на 1 см, чтобы они впритык одевались на ноги. Затем поставил их назад, так они лучше обжимают сальники.
            — Вместо старой густой смазки залил в каждую штанину по 40 мл гидравлического синтетического масла SAE 5W. Такое идёт как раз для вилок, но можно добыть и от строительной техники. Заливал через нижние отверстия для болтов, когда вилка была уже собрана. Для этого велосипед перевернул вверх ногами.

            Теперь вилка ходит почти на весь ход. На ровной поверхности она стабильно просажена на 2-3 см, в зависимости от регулировки пружины. На бордюрах и ямах, при съездах со ступенек и прочей гадости вилка начала отрабатывать удары. Появился смысл в блокировке, тк при активном разгоне, особенно стоя, вилка идёт в раскачку.
            Однако до отзывчивости даже самых простеньких RockShock ей ещё далеко. Мелкие неровности она не глотает. Вроде бы и ходит мягко, но чтобы она пришла в движение, нужно приложить резкое усилие. И дело тут уже не в пружине, а в картридже. Если его достать и попытаться сжать, то сразу становится ясно, что он сначала сильно сопротивляется. Однако если удалось его продавить хотя бы на 1 мм, то дальше работает очень мягко. Если его выкинуть и воткнуть пружину, то вилка станет очень даже отзывчивой, но пропадёт блокировка.

            В общем, жизнь у этой вилки вполне возможна. Главное не забывать после такой доработки переворачивать вел вверх ногами на пару минут перед каждым выездом. Тогда масло стекает по штанам, активно смазывает ноги и сальники.

            • Tol

              На счет картриджа я тоже заметил, его трудно сдвинуть с места, но потом идет нормально. Пробовал картридж без пружины, но вилка сразу проседает. Пружину без картриджа не пробовал. Боюсь создавать дисбаланс нагрузки на одну из сторон, ведь тогда все удары будут приходится на левую часть вилки, что, наверно, не очень хорошо. На днях заметил на этой вилке наклейку, что она предназначена для легкого катания, не использовать для экстрима и всё такое. То есть перенапрягать ее опасно. С маслом идея интересная, но у меня со стороны пружины болт не фиксируется, то есть в какой-то момент начинает вращаться вместе с пружиной. Боюсь лить что-то внутрь, может потечь. На полный ход так и не хочет идти после обрезания резинки на 4 см. В смысле, если хорошенько надавить, будет сантиметров восемь, но два последних дня ездил по корням и прочей фигне, и верхняя отметка от смазки где-то на пяти сантиметрах всего, то есть на половину только ходит в реальных условиях. Думаю, при моем весе только замена пружины на более мягкую поможет. Резать ее боюсь, так как при недостатке длины она будет там прыгать внутри и стучать, а это еще хуже.

              • Александр

                Да, есть там такая надпись. В целом велосипед сам по себе не для спортивных заездов камням, для этого есть модели посерьезнее. А вот для любительской езды, даже по лесам и грунтовкам, он вполне годится. И вилка начала отрабатывать опасные препятствия.

                Мой вес 97 кг, жесткость пружины наверное выкручена на 80%. Свой максимальный ход (в районе 80 мм) вилка развивает как раз при экстренном торможении, при съезде с высоких препятствий (ступеньки 30 см), при наезде на бордюры, ямы или кочки на большой скорости. В принципе больше и не надо. Оставшиеся 2 см благодаря резинке как антипробой отрабатывают.

                Но опять же, вилка так начала работать только после заливки масла. Утром перед выходом из дома перевернул на 5 минут и тогда работает отлично) Вообще советовали переворачивать раза 2 в неделю. Без масла да, ходит куда хуже.

                Только на картридже ездить не стоит, тк он скорее вспомогательный. В нём азот и масло. Люди рассказывают, что через несколько сезонов там происходит какая-то муть и он тупо проседает. Если уж и доводить в дальнейшем вилку до ума, то вместо картриджа ставить какую-нибудь пружину. Тогда вилка будет на 2х пружинках работать. О блокировке придётся забыть, зато отзывчивость обещает быть лучше.

  • Павел

    Отлично все описано. Тоже пытался привыкнуть к седлу,не пошло. Но по ощущению на предыдущей мериде было мягче, соглашусь, что рама жесткости добавляет. Думаю не плохой вариант для продолжительного катания с постепенным апгрейдом.

  • Виталий

    Началось небольшое цоканье в заднем колесе на холостом и на обычном ходу. Прокручивая на холостом ходу заметен небольшой люфт задней втулки, от чего кассета скачет вместе со втулкой. При обращении в магазин увы ничего не добился (хоть и жаловался на сильный цокот). Там меня заверили, что всё в пределах нормы, но если хотите, то можете оставить претензию. Знаю, что такие процессы длятся продолжительное время, поэтому хотел попросить вашей помощи, быть может кто сталкивался с такой проблемой или просто знает в чём вся суть?

    • Tol

      Если есть люфт, шарики могут периодически стопориться и выходить за пределы дорожек, раздербанивая всё вокруг, это и создает цоканье. Так как дорожки нанесены на саму втулку, а не являются частью подшипников, лучше немедленно прекратить использование велосипеда и перебрать втулку (заодно оценить ущерб). Если дорожки не окончательно убиты, нужно очистить всё, смазать, и затянуть без люфта, в противном же случае придется менять втулку, а это гемор (нужно переспицовывать колесо).

Коментарий сюда