Смотреть видео дорог, по которым проехал этот велосипед.
GT Avalanche Elite 2016. Я купил его не потому, что он супер, а потому, что в год покупки он был самым дешевым с переключателями Deore и тормозами Shimano. Почему я хотел именно такую комплектацию — это уже другой вопрос, о котором я упомяну ниже. Так почему я все-таки взял GT. Другой велосипед Corratec X-Vert S 650B Expert 2015 с переключателями Deore и тормозами Shimano стоил уже на 5 тысяч дороже, и это была распродажная цена на модель прошлого года. Кроме того, он выглядел как бывший в употреблении (покрышки были сильно замазаны загородной грязью, так что продавцы не смогли их отмыть). Только поэтому я не рискнул его брать, хотя, выходя из дома, собирался взять именно его. Неизвестно, в каких грязях его искупали, почему вернули назад в магазин, может там есть какой-то дефект, который при покупке не определишь, или все втулки уже в песке. Рисковать не хотелось, поэтому GT оказался как бы единственным вариантом за те деньги, что я был готов заплатить, так как он был явно новым, да и его серо-серебристый цвет мне показался более приятным, чем белый Corratec. Не знаю почему, но белые велосипеды мне не нравятся. За год до этого хотел купить найнер GT Karakoram Elite, но он тоже был белым, и это сильно останавливало меня от покупки (к счастью не купил, так как теперь найнер я точно не хочу). Что касается ощущений, посадка на Corratec показалась мне более удобной, седло было уютнее, и если бы он был новым, я купил бы его. Но судьба тыкнула пальцем на GT, и домой я уехал на нем.
Теперь по порядку с моими коментариями, после более полутора тысяч км пробега по разным дорогам. Замечание: если я пишу, что что-то болит или устает, то это при расстояниях более 40 километров залпом. При меньших расстояниях или с ощутимыми перерывами в движении это трудно оценить в полной мере.
Рама: 6061-T6 алюминиевая Triple Triangle™ рама, гидроформированные трубы, передние (верхняя и нижняя) трубы баттированы, рулевой стакан стандарта 1 1/8″ Zerostack.
Посадка для моего тела не очень уютная. После Trek 3900 так и не смог привыкнуть, хотя накатал более 800 км за первый сезон. Не знаю, что не так, но ехать неуютно. Руки, кстати, тоже сильно устают. На новый сезон купил регулируемый вынос руля, поигрался с различной высотой руля и положением седла и пришел к выводу, что при подъеме выноса 30 градусов ездить вполне комфортно. В 2018-м все-таки опустил до 10 градусов, чтобы задница меньше страдала. У оригинального выноса подъем 6 градусов. Но это всё индивидуально для людей с различным телосложением.
Очень сомнительна разводка тросов на этой раме. Они находятся под нижней трубой, без рубашек, ничем не защищенные. Конечно, они всегда в грязи, что едва ли для них полезно. Впрочем, повредить их физически там не так просто, как может показаться. При перетаскивании через препятствия, переднее колесо и система кое-как перекрывают доступ к тросам, то есть положить нижнюю трубу с тросами, скажем, на бревно при неудачном перетаскивании мне кажется малореальным — скорее убъете большую звезду, чем порвете тросы.
Мало кто пишет, но у этой рамы GT есть еще одна подстава: шурупы для крепления фляги не дают опустить седло вниз. Кто-то их высверливает, кто-то отпиливает часть подседельного штыря. Я отпилил у своего около 3 см снизу, так как ездить было неудобно. Эта непродумка не позволяет использовать подседельные штыри с амортизатором, так как они не менее 30 см длиной и их нельзя отпилить. Я не призываю никого пилить бездумно, но если ездить неуютно, то почему бы и нет. Хуже все равно не будет — поднять-то никогда не поздно.
Про треугольник — напишу отдельно внизу.
Вилка: SR Suntour XCR 32 RL DS, 100 мм хода, удаленная блокировка, регулировка отскока.
Вилка вообще не радует. Если нажать на нее всем весом, вроде прогибается, но в дороге (особенно по щебню) смягчения ударов как бы не чувствуется. Специально отмечал, как максимально глубоко уходит вилка при обычной поездке по бездорожью — 35-40 мм — менее половины от заявленных 100 мм, хотя стоит на самой мягкой настройке. Даже нестыкованные бетонные плиты на скорости 35 км/ч с горочки ее не продавили больше 4 см. Может моего веса (75 кг) не хватает для нее… Удаленная блокировка не нужна, так как вилка не настолько живая, чтобы почувствовать разницу с блокировкой и без. Я на этот крючок удаленной блокировки вешаю противоугонный трос 😉 Примечательно, что на модель Elite Woman ставится такая же вилка, но с более мягкой пружиной. Я немного модифицировал вилку, увеличив максимальный ход с пяти до восьми сантиметров.
Система: FSA CK-725STT, 42/32/24T.
Езжу чаще всего на большой звезде и по асфальту, и по грунту, так как воспитан на советских велосипедах с одной большой звездой. На вязких дорогах, конечно, приходится перекидывать цепь на вторую звезду. Самая мелкая же была в использовании только на откровенном болоте, либо на рыхлом песке. 42 зуба часто не хватает на асфальте. Особенно с горочки, чувствуется, что даже на максимальной передаче крутишь впустую, без увеличения фактической скорости. Было бы лучше хотя бы 44 зуба, но по спецификациям на передний переключатель, положено максимум 43 зуба, так что не решился менять и смирился, поскольку я не велогонщик и не спортсмен. Бывают большие звезды и на 40 зубьев — с ними вообще кирдык. Для размышлений, теоретический рассчет: с покрышками 47-584, при каденсе 90, на задней звезде 11 зубьев, и передней звезде X зубьев, скорости такие: X=40, ск=41.8 км/ч; X=42, ск=43.9 км/ч; X=44, ск=46 км/ч. Таким образом, на этом велосипеде каждый дополнительный зуб на большой звезде мог бы увеличить скорость примерно на 1 км/ч при том же ритме вращения педалей. Кажется мелочь, но если ехать в поездку на 10 часов, это уже плюс 10 километров пробега с дополнительного зуба (конечно, в идеальных условиях, которых в реальности никогда не бывает). Тем не менее, я склонен считать, что для велотуризма желательно выбирать большую звезду с максимально возможным количеством зубьев (для горных велосипедов это обычно 44), и точно уж не 40.
Каретка: Tange Sealed 73*113.
Работает, не разбирал. Причем работает тихо и крутится весьма хорошо (без цепи), так что даже и нет повода разбирать. В 2018 разобрал, читайте дополнение внизу.
Педали: GT Slim Line Flat, Cast Alloy.
Краска, конечно, стерлась местами. На одной педале отлетела желтая светоотражающая накладка катафота, а ее крепление осталось. На другой педале отлетел один катафот вместе с креплением при невыясненных обстоятельствах. Крепление катафотов дурацкое — даже не на болтах, а на пластиковых штырьках с распорками. Сами же желтые накладки держатся в креплении только за счет хилых пластиковых усиков. Что касается педалей, они металлические и проблем с ними не было до покатушки по болотам, где я мог их искупать. На обратном пути, кроме того, меня застал сильный ливень. Добавьте для полноты картины песчаные дороги и лужи, и после всего этого в одной из педалей появился знакомый всем хруст, и пришлось заглянуть внутрь. То, что я увидел, меня шокировало. Про насыпные подшипники я молчу. Кстати, если кто рассыпет шары и будет думать, сколько же их там было, знайте, там по 13 штук мелких гаденышей с каждой стороны. С внешней стороны стоит пробка, она надежно защищает подшипники от песка и воды. Там все отлично, смазка чистая. А вот со стороны шатунов никакой защиты вообще нет! То есть шары регулярно дышат пылью, которая летит от переднего колеса, и купаются в воде, если вы протаскиваете велик через болото или брод. Смазки там, судя по всему, уже давно не было, а вместо нее была грязь с водой. Такие педали вполне ожидаемы в городском анашбайке за 5 тыщ рублей, но когда внедорожный велосипед стоит за 40 тыщ, это просто позорище ставить педали без защиты от грязи. После каждой поездки по дорогам с лужами можете смело заниматься разбором и чисткой педалей, лишним это точно не будет, а мелкие высыпающиеся со всех сторон шарики лишь добавят вам радости в этом занятии. С другой стороны, я узнал об этом только через 1400 км беспроблемной езды, и то случайно. Если бы не сунулся в болото, может и еще тыщенку другую километров откатал бы без обслуживания педалей. Педали, кстати, если попытаться раскрутить, останавливаются сразу же. Думаю, они изначально перетянуты. Я после чистки и смазки слегка ослабил натяжение, и они стали вращаться легко, как у советских велосипедов.
Передний переключатель: Shimano Deore FD-M610, 3 скр.
Задний переключатель: Shimano Deore Shadow RD-M610-SGS, 10 скр.
Как и обещал, напишу, почему я так сильно хотел велосипед с переключателями Deore. Все просто: начитался форумов, где пишут, что переключатели ниже уровнем, чем Deore — отстой. Теперь-то я знаю, что это туфта и выпендрешничество. До этого у меня был Trek 3900 (2009) с переключателями передний — Shimano FD-C050 , задний — Acera, так вот, никакой разницы при классическом катании я не заметил. Если Вы думаете, что купив Deore, будете переключаться моментально по щелчку в любой ситуации, то сильно ошибаетесь. Также как и на дешевых, нужно переключать заранее, потом прокрутить как минимум оборот педалей, и только тогда он переключится. Так же как и дешевый передний переключатель, Deore не любит переключать под нагрузкой. То есть переключать нужно когда педали вращаются легко, а если Вы заехали в вязкий песок или илистую лужу, жмете на педали всем весом, чтобы добраться до конца и не свалится, и надумали вдруг переключиться на более легкую передачу, не снимая нагрузку с педалей, то ничего хорошего из этого не выйдет — не переключитесь и завалитесь. Да еще может и цепь убъете. Таким образом, разница в цене переключателей, в лучшем случае, влияет на надежность и долговечность, но в «бытовом» понимании, никакой разницы я не заметил. Но, чтобы это понять, надо было попробовать этот Deore самому. Теперь я уже знаю это, и если бы пришлось выбирать более удобную раму с Acera или менее удобную раму с Deore, я бы взял более удобную раму с более дешевым переключателем. Но хочу заметить, что были у меня до Трека и Shimano Tourney, как же я с ними намучался! Передний со временем вообще пришлось снять, и ездить на одной звезде без переключателя, задний часто переключал через звезду и никак не настраивался нормально. В общем, не переключатели, а декорация. Так что совсем low-end не стоит брать. Думаю, уровень Alivio/Acera — это вполне достаточно для многих, кто покупает велосипед, чтобы ездить, а не выпендриваться.
Дополнение 2020-02-14: ролики заднего переключателя уже заметно стерлись. Думаю, пришло время покупать новые. Информация по совместимости от Shimano, возможно, в случае необходимости можно и другие присобачить, но надо смотреть на размеры и количество зубьев (в оригинале 11 зубьев):
Оригинальные:
— Shimano Deore RD-M593
— Shimano Deore RD-M615-GS/SGS
— Shimano Deore RD-M610-GS/SGS
Совместимые:
— Shimano Deore XT RD-M773-GS/SGS
— Shimano SLX RD-M675-GS/SGS
— Shimano SLX RD-M670-GS/SGS
— Shimano SLX RD-M663-SGS
Манетки: Shimano Deore SL-M610.
Работают, не разбирал. Примечательно, что шкалы вообще нет, и скорости не подписаны. Звезда, на которой цепь, определяется примерно «на глаз» по положению стрелки. На самом деле, во время поездки и не смотришь на манетки, на какой звезде едешь, но переключаешь вслепую по ощущениям в ногах. Цифры на манетках могут быть полезны только во время настройки, например, чтобы видеть, что в 3-м положении стрелки цепь именно на 3-й звезде, а не на соседней.
Кассета: Sunrace CS-MS1, 11-36T.
Комбинация звезд: 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36. Разбирал ее полностью на 1000 км, промыл все звезды бензином, собрал. Проблем с ней пока не было.
Цепь: KMC X10.
Примерно через 900 км использования, в пяти километрах от дома, порвалась цепь. Точнее, сломался и выжался штырек звена с одной из сторон, и цепь начала временами проскакивать через зубья звезд. Я даже подумал, что разладился задний переключатель, но, проверяя его, заметил, что цепь наполовину распрессована, и одна сторона звена слегка погнута. Инструмента для ремонта цепи у меня не было, так что я развернулся, и на малой передаче, не создавая излишней нагрузки на цепь, направился назад домой. Штырек довольно крепко держался на второй стороне цепи, так что до дома я дотянул, несмотря на то, что цепь временами перескакивала через зубья. Дома у меня есть выжимка для цепи, так что поврежденную секцию я удалил, и соединил цепь снова. После этого случая купил еще одну выжимку поменьше, чтобы всегда возить в велосипедной сумке. Примечательно, что при разжимке от пина отскакивает небольшое наружное колечко. Зажать его повторно можно, и он не вылетает, но надежность, очевидно, падает. Ради интереса (и практики в выжимании!), выдавил еще один пин у убитого звена, и у него тоже отскочило колечко с той стороны, откуда выдавливал. Укороченная цепь ходит без проблем, так как у заднего переключателя есть регулируемый натяжитель цепи, но остался неприятный осадок в виде сомнений относительно качества и надежности цепи. Проехал на этой цепи еще 100 км, и на общем пробеге чуть больше 1000 км замерил растяжение цепи специзмерителем, 0.75 еще нет, тем не менее, решил заменить ее на новую, просто чтобы спокойнее кататься было. Замок KMC не открывался сжатием с применением умеренных усилий. Пришлось скрутить его проволокой и сильно стягивать пасатижами, пока дело не пошло. KMC решил больше не покупать. На недорогие Shimano и SRAM отзывы неважные, а больше и выбирать не из чего. Взял на пробу совсем дешевую Yaban S10CR в местном магазине, говорят, неплохая цепь — посмотрим. Несколько сотен километров на ней уже прошел. Воду не любит, даже будучи смазанной. После упомянутого выше случая с болотом на следующий день появились следы коррозии по всей цепи, но после промывки в бензине и опрыскивании наносмазкой цепь обрела абсолютно новый вид. По надежности претензий пока нет. В чистом и смазанном виде ходит тихо. Замок снимается легче, чем KMC.
Параметры для покупки новой цепи следующие: длина ~140 см, размер 1/2″x11/128″, размер пина упоминается 5.88мм. Звеньев 110, но новые продают 114-116 звеньев, так что лишние 4 надо сразу отжать.
Обода: All Terra DW, 32H.
Они же ALEXRIMS asd10. Прямо с магазина на одном колесе было так называемое небольшое «яйцо» (эллипс), которое не ощущалось при обычной спокойной езде, но при спуске с горы давало о себе знать. Подправил, но убил нипели спиц. Имеются немало гадких отзыов об этих ободах (тяжелые и легко заполучить восьмерку), но я пока не сказал бы, что их так уж легко помять. Ободная лента стоит шириной 17 мм.
Покрышки: Schwalbe Rapid Rob 27,5 х 2,25″, K-Guard.
Резина Schwalbe Rapid Rob 2.25 — шумная и тихоходная, на асфальте комфортная для меня скорость всего 20-25 км/ч, что вообще «не катит». На советском шоссейнике значительно быстрее езжу. Максимально я его разогнал с затяжной хорошей горки более 55 км/ч, лежа на руле и крутя педали со всей силой, стоял жуткий гул и было реально стремно, так как в случае чего шансов на спасение мало. Кто ездил, знает, что 55 км/ч на велосипеде — несравнимо более стремно, чем 70 км/ч на скутере, это как лететь на метле — нет ощущения уверенности ни в чем. В обычном режиме (без напряга) с горы он едет не быстрее 30 км/ч. Что касается бездорожья, по относительно укатаному песку они едут неплохо, по рыхлому глубокому песку почти не едут (просто отплевывают песок назад), да и сил на это надо столько, что легче идти пешком и тащить велосипед руками. На откровенных скользких, но неглубоких грязях вроде держут, но я не любитель таких мест. Кстати, интересная особенность этих покрышек — они умудряются обливать ездока грязью даже при наличии крыльев и при движении по грязной дороге с минимально возможной скоростью. В новом сезоне заменил почти новую резину Schwalbe Rapid Rob на Hurricane Performance 2.00 — они хоть и 27.5, все же чуть меньше диаметром и чуть уже, чем стоковые 2.25 и там центральная дорожка ровная, а не кубиками, что положительно сказывается на скорости и «самокатности» (длительности поката по инерции, без вращения педалей). Совсем другие ощущения. При езде по асфальту и твердым грунтам расходуется значительно меньше сил и поддерживается более высокая скорость езды, так как вся нагрузка приходится на приподнятый ровный гребень шириной всего 2 см. По склизкой грязюке едут на малой скорости при равномерном вращении педалей, но при резких рывках чувствуется проскальзывание. Грязью во все стороны не плюются, вода сливается ровно по гребню. По подмороженному снегу едут без проблем. А вот на неукатанном песке Hurricane ведет себя просто позорно. Я говорю даже не о пляже, а просто о лесной грунтовке с 1-2 см слоем рыхлого песка, под которым имеется твердая основа. Во-первых, расход сил на вращение педалей просто офигительно возрастает, так как вышеописанный узкий гребень по центру покрышки сразу зарывается в песок. Во-вторых, даже малейшее отклонение руля от прямой сильно уводит колесо в сторону, и закапывает его еще глубже, чуть ли ни до полной остановки велосипеда. Заднее колесо тоже ощутимо зарывается. Важно отметить, что проезд по тем же дорогам на Rapid Rob не вызывал у меня вообще никаких затруднений. Взрощенные на «Каме» ездоки, готовые крутить педали через немогу в любых условиях, вполне проедут по песку и на Hurricane, но это определенно не стоит затраченных усилий, поэтому, если песок — основная часть Ваших дорог, то лучше остаться на родных Rapid Rob.
Дополнение 2021-04-04. Купил Continental Double Fighter III 2.00. Schwalbe Hurricane 2.00 проехали у меня около 10 тысяч км (точно задокументировано велокомпом 9800 км), и могут покатать и еще по окрестностям, но на дальние расстояния хочется новой резины. Причина перехода со Schwalbe Hurricane следующая: центральная дорожка порядком облысела и стала не очень устойчивой на скользких поверхностях. Также там образовались небольшие дырочки, в которые забиваются мелкие камушки и прочий мусор. Впрочем, за всё время использования был только один прокол — словил какую-то металлическую занозу типа окалины, которая образуется, если резать металл болгаркой. Покрышки считаю достойными, основной их недостаток — стремно поворачивать на большой скорости из-за весьма редких выступов по бокам, которые не дают стабильности при крутых углах наклона велосипеда. Для спокойной же езды без резких поворотов покрышки вполне удачные. Новые «ураганы» не стал покупать, потому что теперь они делают только 2.25 и 2.40 для диаметра 27.5, а мне такие толстые не нужны — они будут цепляться за крылья. У Continental Double Fighter III ширина осталась 2.00, центральная часть умеренно плоская (без зубьев), и боковые выступы сделаны значительно чаще, чем у Hurricane, что должно лучше показать себя на поворотах. Если судить чисто по виду, они выглядят как Hurricane, над которым провели работу над ошибками. Что касается веса, мои старые потертые Hurricane весят около 700 грамм (заявлено 670 грамм), новые Double Fighter — 845 грамм (заявлено 845 грамм). По дилетантски (не вдаваясь в тонкости состава резины) объяснить это можно тем, что у Double Fighter боковая часть на ощупь довольно плотная, в то время как у Hurricane она мнется как тряпка, впрочем, этот факт не помешал им беспроблемно откатать четыре года. Что касается ощущений от езды, это я дополню в конце сезона. Пока могу лишь сказать, что обе покрышки встали относительно ровно даже без использования мыла, что со Schwalbe было невозможно сделать.
Полезная информация по покрышкам (вычисление длины окружности). Для настройки велокомпьютера нужно ввести правильную длину окружности колеса, иначе скорость и пробег будут измерятьcя неверно. Разные покрышки на 27.5 имеют разный внешний диаметр, соответственно, проходят разное расстояние за один оборот. Методика моего измерения: провести велосипед под типичной нагрузкой (вес ездока) по ровному полу по прямой так, чтобы колесо сделало ровно 7 оборотов (лучше больше, но у меня кончается бетонная дорога). Так делается три раза, ставятся отметки (в идеале все три поподают на одно меcто). Расстояние замеряется лазерным дальномером три раза для точности. Измеренное расстояние делится на 7, получается довольно точная длина окружности колеса.
Для новой Schwalbe Rapid Rob 57-584 27.5×2.25, при давлении 2.5 = 2171.
Для новой Schwalbe Hurricane Performance 50-584 27.5×2.00, при давлении 3.5 = 2125.
Для новой Continental Double Fighter III 50-584 27.5×2.00, при давлении 3.0 = 2129.
Для новой Continental Double Fighter III 50-584 27.5×2.00, при давлении 4.0 = 2138.
Почему я замеряю под нагрузкой: мне кажется неверным просто измерить длину окружности колеса шнуром, или прокатить велосипед вдоль рулетки, как пишут в некоторых статьях и даже в инструкциях к велокомпьютерам. Дело в том, что сколько бы я не измерял, длина, проходимая велосипедом без нагрузки, всегда была больше длины, проходимой с нагрузкой. Например, хуррикейн без нагрузки проходит 2142 мм, а с нагрузкой 2125 мм. Просто по этим цифрам кажется, что разница небольшая: невелика беда, если спидометр покажет 30.24 км/ч вместо 30.00 км/ч, но зато на каждые 1000 км пробега добавляется уже 8 лишних километров разницы! Ну а поскольку в естественных условиях при езде колесо все-таки загружено, то и замеры длины окружности колеса нужно проводить тоже с загруженным колесом.
Как видно, Hurricane 27.5 2.00 весьма соответствует по внешнему диаметру «толстеньким» 26-дюймовым покрышкам, хорошо это или плохо — решать вам. Мне немного обидно, что 27.5-дюймовый велосипед превратился в обычный 26-дюймовой просто сменой внедорожной зубастой покрышки на полуслик.
Полезная информация по покрышкам (установка на обод).
Ох и намучался я с этими Schwalbe! Проблема в том, что они не ложатся ровно в обод сами, и направлять их руками при накачивании тоже не получается, и повышенное давление их не исправляет. Причем как Hurricane, так и Rapid Rob. А дело началось так. Я решил подправить обод, убрать яйцо, и убрал, но потом не мог надеть на него ни одну покрышку, хотя обод был ровный. Думал, недостаточно стянул спицы, и обод стал больше покрышки, стал стягивать, убил нипеля спиц, пытаясь стянуть их, заменил все нипеля, перебрал колесо снова, но покрышка опять не садится ровно. Ради теста снял покрышку со второго обода, надел другую — не ложится. Надел родную — не ложится. Тогда-то я начал понимать, что проблема не в ободах, а в покрышках. Полез в интернет, и вот, что оказалось. Покрышки Schwalbe практически ни у кого не встают ровно сами. Там, мол,специально так сделали жесткую нескользящую резину вокруг корда. Благо, умные люди нашли простое решение. Нужно смазать внешнюю область покрышки рядом с кордом мыльным раствором. Приняв такое решение как последний шанс, я вымазал корд мыльной водой, и — о чудо, уже на двух атмосферах покрышка выровнялась как надо и встала относительно ровно. Я убил на этот гемор с колесами три дня. Теперь Вы знаете великий секрет, который позволит установить покрышки сразу. Впрочем, в поле едва ли получится добыть мыльной воды. Многие жаловались, что после экстренного перебортирования возвращались домой на кривых покрышках, так как не смогли их установить ровно. Из-за этого любители колоть дыры в колесах предпочитают покрышки других брендов.
Передняя втулка: All Terra Centerlock, QR.
Работает тихо. Крутится неплохо, но не супер. Если раскрутить рукой переднее колесо GT и более чем 30-летнего советского шоссейного Аиста, у GT колесо остановится за десятки секунд, а у Аиста — описаешься ждать, пока оно остановится. Можно сходить чайку попить, вернуться, и оно все еще будет вращаться, хотя на моей памяти его втулки никто ни разу не чистил и не мазал (за последние лет 10 точно).
Задняя втулка: All Terra Cassette Disc, Centerlock, QR.
Разобрал для профилактики на пробеге 1000 км. Мне не нравился странный гул, который она издавала. Втулка, увы, самая дешевая, на насыпных подшипниках. Есть простенькая защита от грязи, но от воды не спасет. На одной дорожке уже имеется небольшой дефект (как будто шарик там зажевало). Барабан тоже разобрал, с россыпью из 50 мелких шариков, так что без нужды не советую его разбирать, тем более, там все было чисто и смазки достаточно. Промыл все, смазал, собрал как было. К моему удивлению, после смазки барабана, полностью пропал громкий дурацкий треск, который был слышен на холостом ходу, то есть велосипед стал абсолютно бесшумным. Почему на заводе так не делают? Совет: если разбираете первый раз, записывайте все на камеру. Если возникнут трудности со сборкой, можно посмотреть, где и какой стороной что стояло. Вообще, все эти вываливающиеся шарики — это какая-то дикость: даже на дешевых советских детских велосипедах подшипники вынимались в обойме, а не разлетались по всему полу, и вставлялись также разом, а тут велик далеко не самой низшей ценовой категории, и такая вот втулка, где шарики нужно по одному наклеивать на смазку, чтобы собрать все в рабочий вид. Когда втулка убъется, определенно надо покупать на промышленных подшипниках.
Спицы: 14G нержавеющая сталь.
Спицы нормальные, а вот у нипелей срывает «квадрат», то есть при затягивании он легко превращается в круг. Причем пробовал два разных спицных ключа, ни одним не удалось натянуть спицы так, как хотелось бы. Возможно, нипеля не виноваты, но оба спицных ключа некачественные, так как слегка люфтят на 14, и не влезают на 15.
Передний тормоз: Shimano BR-M355 Hydraulic, диск SM-RT30 160 мм.
Задний тормоз: Shimano BR-M355 Hydraulic, диск SM-RT30 160 мм.
Что касается гидравлических тормозов — к ним у меня претензий нет — тормозят плавно, предсказуемо и исправно. На покатых горках под 45 градусов держат велосипед на месте, хотя для меня это стремные горки, так как легко опрокинуться через руль. Но настраивать конкретно эту модель гемморно, если диск хоть немного неровный. А у меня диски слегка неровные, хоть я их и выровнял как смог, но, конечно, не с микронной точностью, а стандартный зазор между диском и колодками менее миллиметра. Найти положение, при котором при вращении диск не будет чиркать о колодки — занятие непростое и требует терпения и времени. Настроить зажимом тормоза, как другие тормоза — не получается — всегда после закручивания болтов слегка задевает. Идеально настраивается только ручной подгонкой за несколько попыток. Поговаривают, что BR-M4xx и выше настраиваются значительно легче. Также неприятно, если залезешь в воду или сырую грязь, тормоза будут неприятно скрежетать еще несколько километров. Почему наличие тормозов Shimano было для меня обязательным при выборе велосипеда: на них не было плохих отзывов, а про хаесы, тектры, промаксы и прочие иже с ними часто писали недобрые слова, типа что это замедлители, а не тормоза, так что рисковать я не стал, и не прогадал.
Дополнение: низкобюджетная заправка тормозной системы без шимановского кита (август 2019).
Тормозные ручки: Shimano BR-M355.
Работают, не разбирал.
Тормозные колодки: Shimano B01S. В магазах несложно найти более дешевые «левые» колодки по цене 150-300 рублей за пару (на мой взгляд не хуже оригинальных). Неоригинальные колодки могут поставляться в варианте organic/resin (как оригинальные, с содержание металла до 30%) или semi-metal (содержание металла 30-60%). Вторая категория чуть дороже и долговечнее, но теоретически должна быстрее стирать тормозной диск. Если на упаковке с колодками не указана модель BR-M355, можно покупать колодки, совместимые с М315/М355/М375/М395/М415/М445/М446/М465/М475/М485/М495/М515/М525/М575/С501/С601. Известные аналоги: BARADINE DS-10, Ashima AD0102-OR-S, Ashima AD0102 SM-S, Stels/noname RB-D21, Stels/noname P08.
Руль: All Terra Butted, 15 мм подъем, 710 мм.
Очень широкий руль. Для меня это минус, так как за всё цепляется. Трудно маневарировать между людьми в городе и между деревьями в лесу. Во многие калитки сходу не заедешь, приходится тормозить и аккуратно просовывать руль. Та жа проблема была на некоторых узких мостиках с перилами — переднее колесо нужно было приподнимать, чтобы руль не цеплял за ограждения моста. Трудно заносить в дом/сарай. Также от этого руля сильнее устают руки, чем от трековского. Кисти рук изогнуты под неестейственным углом, оттого, видимо, устают. Установка рогов за грипсы (между грипсами и переключателями) частично решило проблему, поскольку рога как раз на том уровне, на котором мне удобно держаться за них. Крутить руль на неровной дороге удобнее держась за широко расставленные грипсы, а на прямом асфальте мне удобнее держаться за рога. Кстати, под грипсами на руле есть по три метки с каждой стороны на равном расстоянии друг от друга, так что руль можно ровно отболгарить по этим меткам до нужной длины, что я и сделал, после чего проезжать в узких местах стало значительно проще, да и вообще для моего узкого скелета посадка стала удобнее. Что касается управляемости, конечно, на стремных дорогах широкий руль позволяет точнее управлять велосипедом, но я и с обрезанным никаких проблем с управлением не ощутил.
Вынос руля: All Terra, 3D Forged, 6° подъем, под руль 31,8 мм.
Вынос руля низкий и длинный. Кому-то это понравится, мне же — нет. Купил регулируемый, поднял на 30 градусов, хотя через год все равно опустил до 10 градусов, почти как и было изначально 😉 Но возможность выбора положения все равно радует.
Грипсы: GT Statement.
После 30-40 км руки болят больше задницы. Купил кожаные анатомические грипсы на пробу. Не скажу, что совсем решают проблему, но все же приятнее, так как покрыты натуральной кожей. Руки вообще не потеют и не натираются, и нет дурацкой сетки или брендовых надписей, которые обычно отпечатываются на ладоне при зажимании резиновых грипсов. Единственный недостаток — если намокнут от дождя, становятся очень скользкими, так что это не для экстрима.
Рулевая колонка: Kore 1B-1 1 1/8″ Zerostack.
Работает, не разбирал. Точнее, разбирал, но ничего не делал. Подшипники были в обойме (о чудо! хоть тут ничего не высыпается!), с достаточным количеством чистой смазки.
Седло: WTB Silverado.
Самое отстойное седло из всех, что я пробовал. Оно слишком узкое и абсолютно деревянное. Мои седалищные кости при малейшем повороте тела норовили соскользнуть с сиденья влево или вправо, что было крайне неприятно. Возможно, такие вот сидения и являются причиной того, что про GT говорят, что всю задницу отобьешь. После замены седла на более широкое, да еще и с эластомерами внизу, у меня проблем с отбиванием задницы не стало. Конечно, катание по корням дает о себе знать, но это же хардтейл, заднее колесо в любом случае будет бить по заднице.
Многие пишут, что к жесткому узкому седлу надо привыкнуть, покататься на нем. Я честно пытался. По асфальту на нем ехать относительно реально, если точно найти среднее положение. Но обернулся назад, сдвинулся полсантиметра вправо/влево, и седалищная кость съезжает за пределы седла, и это крайне неприятное ощущение. Надо привставать, снова «настраивать» и «центрировать» положение задницы. Нужно же учитывать, что сидим мы не на самих седалищных костях, а на коже, а кости не приклеены к коже намертво, но имеют довольно ощутимый ход в разные стороны. То есть кожа относительно седла неподвижна, а кости внутри могут сдвигаться на 1-2 см по сторонам, и если седло не имеет запаса по ширине, вы с него сползете. В общем, это не езда, а издевательство, и удовольствия от такого катания получить нельзя. Про дороги из крупного неукатанного щебня я вообще молчу. Проехал метров 300 и был убит вконец. Представьте, каждые 3 см колесо наезжает на камень и соскальзывает с него, в метре это происходит раз 30. В километре 30 тысяч раз. Скорость движения по такой дороге, пусть 10 км/ч. Итак, со скоростью 300 тысяч раз в час, или 83 раза в секунду (!!!) по заднице словно долбят молотком снизу. Это просто нереально выдержать на таком седле! Моя задница была разбита, через несколько сотен метров я мог ехать только стоя на педалях. После этого я понял, что привыкать к такому седлу — НЕЛЬЗЯ, и с ним распрощался. Но это мое субъективное мнение. Возможно, есть люди, у которых расстояние между седалищными костями меньше 12 сантиметров, и они вполне уютно умещаются на таком седле. Что касается меня, я купил широкое смягченное седло с двумя эластомерами внизу типа пружин. Взял бы лучше с пружинами как у Камы, но в тот момнент не нашел, а надо было срочно менять стоковое безобразие на что-то. Конечно, мягкое широкое сидение не очень уютно для долгой езды, но если дороги ужасные, как те, по которым я езжу, то лучше терпеть излишнюю мягкость, чем излишнюю жесткость 😉 В конце концов, седло можно менять хоть каждый день, а раздробленные кости задницы и позвоночника и убитые хрящи не заменишь… Пробовал разные варианты (про велосипедные седла, и размышления об иделальном седле в качестве бонуса). На данный момент использую Velo VL-6067P (в меру узкое и жесткое, но с пружинами).
Подседельный штырь: All Terra Micro-Adjust, 30,9 мм.
Отпилил несколько сантиметров, так как особенности рамы не позволяли опустить седло до комфортного для меня уровня. Если часто менять высоту седла, черная краска с него лезет ужасно, выглядит он как драная кошка.
Вес (кг): 14,02.
Думаю, это вранье. Велосипед довольно тяжелый. Голый я его не измерял, но с моей навеской (с багажником из тонких прутьев и легкими пластиковыми крыльями) выходит около 18 килограмм. По сравнению с 26-дюймовыми еще и более громоздкий. Носить его через препятствия — вообще безрадостно (хотя я уже привык — когда ездишь на болота, то он тебя тащит, то ты его). Хорошо хоть, не купил найнер GT Karakoram, хотя изначально были такие планы, но увидев этот «танк» не в интернете, а в магазине, в реальном размере, вовремя передумал.
—
Короче, для относительно комфортной езды к стоку надо еще другое седло, желательно и резину (можно не сразу, а когда убьете сток), анатомические грипсы, регулируемый вынос руля (если до руля слишком далеко тянуться, как в моем случае). Минимальный набор инструментов — сумочка, насос, клей, заплатки, монтажки, шестигранники, выжимка цепи. Кстати, в Ашане продают основные велотовары, и они в разы дешевле, чем в спортмагазинах. Те же шестигранники 69 рублей за 10 штук, а в веломагазинах они же не меньше 300 рублей стоят. Я еще докупил самый дешевый велокомпьютер (на али такие меньше 5 баксов, но уже было лето, и месяц ждать доставку не терпелось, так что купил у нас за 500 рублей). Также купил трос с кодом, крылья, багажник, ножку-опору, флягу с держателем и рога. За исключением троса, брал всё самое дешевое, так как мне не для понта. На тросе экономить не решился! Купил и фонари, но потом заменил их на светоотражающие ленты, так как ночью я не катаюсь, да и с батарейками связываться желания нет, поскольку даже экономичные фонари обычно больше 12 часов на одном комплекте не работают. Если и запланируется ночная покатушка, фонарь вешается меньше чем за минуту. Каких-то недостатков дешевых велоаксесуаров я пока не заметил. Покупал не сразу всё, но по мере использования появлялась необходимость в том или ином дополнении. Например, первый сезон я вообще проездил без фляги и считал эти фляги глупостью (возил обычную полуторалитровую бутылку в рюкзаке). Но в новом сезоне стал чаще ездить более чем на 6-8 часов по плохим дорогам, где быстро устаешь, а в таких поездках надо регулярно пить, иначе обратно можно не вернуться. Вот я и оценил по достоинству флягу. Ощутив жажду, не надо каждый раз спешиваться и лезть в сумку за бутылкой — фляга всегда на расстоянии вытянутой руки. С крыльями — та же история. Были установлены короткие крылья от старых велосипедов, так как в первый сезон и так много заплатил за велосипед, и покупать новые крылья не хотелось, но, откатав первый сезон «свиньей», постоянные грязные ботинки, джинсы, и ровный след грязи по центру спины мне надоели, и я вложился в полноразмерные крылья, о чем потом ни разу не пожалел. Больше никакой грязи на одежде и обуви даже после поездок по слякоти и лужам. В общем, что надо докупить — понимаешь по мере использования велосипеда. Кто-то дальше пляжа у реки с дачи не ездит, конечно, им ни фляга, ни велокомпьютер ни рога никогда не понадобится, да и сумку с инструментом с ремкомплектом возить с собой не обязательно, так как в случае проблем можно вернуться домой пешком, и там заняться ремонтом. А есть и такие, кто катается только в выходные по парку, да и то только в сухую погоду — конечно, им не понадобятся ни багажник, ни крылья.
Короче, по сути, часть велика уже заменил, другую часть «достроил». Так что, покупая «голый» вел, учитывайте будущие дополнительные расходы. Буду ли я на нем ездить дальше — да, рекомендую ли к приобретению — зависит от Ваших целей. Конечно, для 20-30 км в день нет разницы, на чем ездить (этот более чем сгодится), но если надо более 70-100 км в день, будете уставать — лучше попробовать другой велосипед, если не хотите делать апгрейд сразу после покупки.
Много споров было в интернете о том, имеет ли треугольник на раме GT какую-то пользу, или это великое зло. Пишут, мол, что из-за него рама становится слишком жесткой — всю задницу отобьешь и позвоночник переломаешь, пока доедешь. Думаю, спор этот не завершится, пока кто-то не установит под задницу датчики ударов и не сравнит GT с каким-либо другим велосипедом 😉 У меня такой возможности нет, так как нет нужных датчиков. Я хочу вот что сказать: мне кажется, что этот треугольник — просто маркетинговый трюк, а мысли о жесткости — психологический фактор. Если Вы не знаете, что эта рама должна быть жесткой, Вы и не заметите разницы в жесткости между этим велосипедом и другим. Если Вы это знаете, Вы будете на каждой кочке вспоминать этот треугольник и думать, что эта боль в заднице именно из-за него. Если же мыслить логически, в сражении алюминия и позвоночника, алюминий всегда победит, вне зависимости от того как сварить трубы. Если Вы наехали на корень, этот корень даст Вам в зад на любой хардтейльной раме. Факторы, которые куда более значительно могут смягчать или усиливать удары по заднице — это вид и мягкость сидения, материал (карбон/сталь/алюминий) и тип (с аммортизатором или без) подседельной трубы, давление в шинах (чем меньше — тем мягче) и длина рамы, которая влияет на посадку, соответственно позволяет переносить часть веса с задницы на руки.
Что касается GT Avalanche, тут вот какое дело. Они каждый год меняют в нем всё. То есть нет такого велосипеда — Avalanche, он каждый год новый. Поэтому нельзя говорить, что, мол, «был у меня аваланч — полная фигня» или же «аваланч рулит». Нужно указывать год. Аваланчи разных лет — это совершенно разные велосипеды. У них не только навеска разная, но и сами рамы сильно отличаются. Для примера, предлагаю сравнить модели за три последние года:
Треугольники сильно различаются как по форме, методу сварки, так и по расстоянию между трубами. У модели 2014 года верхняя труба выпирает назад через подседельную трубу. У модели 2016 года такого нет, и щель между трубами практически не видна, то есть геометрия рамы приближена к классической. У модели 2017 года верхняя труба изогнута в конце наверх, снова увеличивая треугольник. В месте крепления заднего колеса трубы в 16-м году тоньше, чем в 14-м, и верхняя труба раздваивается. В 17-м году трубы у заднего колеса стали толще, и раздвоение пропало. Также в 17-м году уменьшили диаметр верхней трубы в месте крепления к рулевому стакану. Безусловно, ощущения от езды на этих велосипедах могут быть различными.
Резюме: покупка этого велосипеда оправдывается в основном только его ценой. Это самый дешевый велосипед с обоими переключателями Deore и тормозами Shimano. Нужны они Вам или нет — это уже другая история 😉 Короче, то, что навешано снаружи — всё довольно хорошего уровня, а то, что внутри, и скрыто от глаз покупателя (втулки, внутренности педалей и прочие потроха), как правило, самого низшего уровня. Обижаться за это на производителя как-то неправильно, поскольку только так он может продавать велосипед с обоими переключателями деор и /хоть и low-end’овскими, но/ шимановскими тормозами по самой низкой цене, ведь другие производители аналогичную комплектацию предлагают на 5-10 тысяч дороже. Велосипед не плохой, и не хороший. Я ездил на велосипедах, которые были более удобными, и менее удобными. Если бы была возможность купить другой велосипед в той же комплектации без треугольника за те же деньги, я бы купил другой, так как этот треугольник мне не нужен. На его место хорошо вписалась бы сумка для инструментов. Если Вам нужен велосипед для легких покатушек – можно найти дешевле и без треугольников, но с переключателями уровня Alivio/Acera. Для долгих и изнурительных поездок нужен велосипед полегче и поудобнее, но это уже другая ценовая категория, а принимая во внимание нынешний курс доллара, не каждый захочет платить за велосипед больше, чем за подержанный жигуленок, который, тем не менее, ездит сам, имеет крышу от дождя и отопление для холодного времени года. Конечно, много субъективного написал. Велосипед, хоть и Elite, вовсе не элитный, но заплаченных за него денег стоит. В будущем же, если придется покупать новый велосипед, буду искать в средней ценовой категории по удобной посадке, а не по моделям переключателей. Если есть вопросы — пишите, отвечу.
Дополнение 2018-05-07:
На днях разбирал весь вел, чистил, мазал. Пробег около 2.5 тыс. Колодки стерты почти в ноль. Поставил на пробу Ashima AD0102-OR-S, посмотрим, сколько протянут. Пока по ощущениям кажется, что они даже более вялые, чем старые стертые шимановские колодки, но может еще приработаются. Тормозное масло пока не менял и не планирую. Цепь YABAN показала себя лучше, чем KMC, на вид как новая, растяжения сильного пока не замечено, замок радует податливостью (поставлена на 1k после поломки KMC). Втулки гано и передняя, и задняя (видны местами выбоины на дорожках), но передняя получше. Заднюю обслуживал в прошлом году, надо делать это регулярно из-за плохой грязезащиты. В перспективе думаю отходит еще сезон, потом куплю что-нибудь на промподшипниках. Переднюю в первый раз вскрывал, почти чистая, только со стороны дискового тормоза смазка грязновата, есть выбоины с одной стороны, но вращается легко, без стука, может прослужить еще долго. Каретка оказалась на промподшипниках, вскрывал первый раз, ржавчина в подшипнике с одной стороны, промыл и смазал оба подшипника, вернул на место — еще походят. Педали гано, по-хорошему, нужно мыть и мазать после каждой сырой поездки, так как грязе-влаго-защиты со стороны шатунов нет вообще, там всегда грязюка в подшипниках. Вилку разобрал, было чисто внутри, смазки достаточно. Сточил слегка пружину с внешней стороны на обычном точильном станке. Не скажу, что произошло чудо, но уже можно на корни и камни наезжать, а раньше я от этого воздерживался. Руль не вижу смысла обслуживать, в прошлом году вскрывал — смазка была чистая. Так вроде к новому сезону подготовил в меру сил и способностей. Итак, кому нужно сделать экспресс-обслуживание, и нет времени на разбор лишнего, обслужите в первую очередь педали и заднюю втулку. Разумеется, очистку и смазку цепи нужно проводить регулярно, при необходимости прочищайте от грязи и звезды, включая и те, что на заднем переключателе (обычная зубная щетка и бензин вполне сгодятся в качестве бюджетного решения). Проверяйте колодки и меняйте в случае их износа.
Дополнение 2019-07-01:
По поводу колодок Ashima — они тормозят хуже шимановских («замедлялки»), но почти и не стираются. Купил в этом году комплект на замену, и с удивлением узнал, что прошлогодние выглядят так же, как и новые — менять не стал… Если не занимаетесь суровым даунхилом, вполне сгодятся.
К цепи YABAN претензий нет, но после длительного контакта с водой (день под ливнем) нужно сразу мазать, иначе появляется ржавщина. Вроде была вариация этой цепи, защищенная от воды и солей, на пару сотен рублей дороже. Я же брал рублей за 900 самую простую.
В этом году распрощался с задней втулкой, начала она меня напрягать в обслуживании. Заменил на Bear Pawls BMT-50805M (два промподшипника). По размерам подходит полностью, спицы можно оставить старые. В новом виде заметно туже на сдвиг пальцем, чем оригинальная. Первую поездку думал, что еду с зажатыми тормозами, потом ноги становятся сильнее и привыкают, но сама втулка легче вращаться не будет — это не конус, тут не остабишь затяжку. Люфтов/шумов нет. Даже после двух дней поездки по грунтам и пескам под ливнем, никакого хруста. Посмотрим, на сколько ее хватит (хватило на год — читайте ниже!).
Также купил самый дешевый и простой подседельный штырь с аммортизатором ради пробы (телескопический). Вместе с седлом с пружинами — нереальный комфорт. Где на неукатанном крупном щебне раньше тащился чуть быстрее, чем пешком, теперь пролетаю больше 20 км/ч без какого-либо дискомфорта. Для тех, кто катается по таким дорогам могу однозначно рекомендовать. А вот на корнях эффект либо малозаметен, либо отсутствует.
Заменено уже много по сравнению с оригинальной комплектацией, но велосипед еще достойно служит. Может и правда, тем, кто разбирается в совместимости велозапчастей, дешевле будет купить понравившуюся голую раму и набивать ее самому, чем купить вел в сборе, выбросить с него половину навески, и заменить на то, что нравится. С другой стороны, сборка хорошего вела с нуля требет времени и денег, а если надо ездить, то приходится покупать то, на что хватает денег, и постепенно апгрейдить.
Дополнение 2020-07-08.
При замене цепи на новую обнаружил, что цепь дико проскакивает при нагрузке на педали. Для проверки вернул старую — крутит без проблем. Поставил экшн-камеру в режиме замедленной съемки, оказалось, что цепь срывает со звезд кассеты, причем не с какой-то одной, а с разных звезд. Таким образом, кассета протянула 7800 км по моим подсчетам. Для грунтовых и песчаных дорог, по которым я в основном катаюсь, это неплохо. Система могла бы еще походить, но и на ней зубъя уже полусрезаны, так что решил менять все сразу ради дальних поездок, а старьё буду потом добивать с изношенными цепями в местных коротких покатушках.
Сначала хотел купить отдельно звезды системы, но в наших магазинах их трудно найти, а где они есть — стоят как золотые, и не факт, что подойдут. Цены на брендовые системы в сборе для 10-скоростных трансмиссий меня определенно не порадовали. Шимановские системы с тремя звездами от 10 тысяч рублей за самые простые с 40-зубовой большой звездой, ну их в баню с такими ценами. Нашел на просторах интернета Prowheel TEN-851 (44/32/24T, 175mm), цена 2 200 руб. — ну за такую цену грех не попробовать — в сборе с шатунами выходит даже дешевле, чем если покупать три звезды по одной отдельно. Да и давно хотел попробовать переднюю звезду на 44, так как на 42 всегда было какое-то ощущение вялой тяги на асфальте. Кассету тоже был соблазн купить дешевую нонеймовскую за 1000-1500 рублей, но потом прикинул, что она, скорее всего, из фольги, и если погнется за сотни километров от дома — дороже встанет. В результате, купил такую же, как была — SunRace MS (10ск, 11-36T) за 2 520 руб — заметно дешевле шимановских, но качество вполне высокое. В общем, все равно дорогое это удовольствие иметь 10-скоростной велосипед, на 9 скоростей значительно больше вариантов, и они ощутимо дешевле… и кассеты, и системы, и цепи… Даже подумывал продаунгрейдить велосипед на 9 скоростей, но потом плюнул — манетки придется новые покупать, так они весь выигрыш в цене и съедят. На будущее, лучше не дожидаться полного износа, а заранее заказывать из-за границы впрок, там всё то же самое можно купить раза в полтора-два дешевле, чем продают барыги в России, но зато здесь получаешь товар и сразу едешь, а не ждешь месяц, а то и больше, надеясь, что пришлют именно то, что заказывал.
По субъективным впечатлениям, звезда на 44 действительно дает 2-4 км/ч прироста скорости на асфальте, да и вообще, после разгона на асфальте крутится немного легче. Заметил, что на спидометре стала появляться цифра 30, которая на тех же дорогах со старой системой не появлялась. Shimano Deore FD-M610 по инструкции расчитан на звезды с макс. 43 зубьями, но и на 44 работает нормально, цепь не скрежечет при педалировании. Шатуны грам на 50 легче, чем были у FSA (взвешивал, но цифры не записал), поставил их, хоть и легче, но не выглядят хлипкими. Звезды на Prowheel по отверстиям для бонок такие же, как были на FSA. Дальше — время покажет.
Дополнение 2020-08-07.
Заменил заднюю втулку Bear Pawls BMT-50805M на промподшипниках, которую я поставил в прошлом году, на Shimano SLX FH-M7000 на обычных насыпных подшипниках. В принципе, можно было бы и не менять, но в туристической велопоездке на груженом велосипеде случилось так, что в какой-то момент тормозной диск стал сильно цеплять то за одну сторону заднего тормоза, то за другую, и исправить это настройкой тормоза не представлялось возможным. Причем диск не просто цеплялся за колодки, а ощутимо тормозил, так что даже с хорошей горки велосипед не катился, а уж на горку заехать было совсем трудно. Особенно хорошо это было видно при наклоне велосипеда. Пришлось снять задний тормоз и продолжать поездку только на переднем. Уже дома, единственное подозрение у меня было на микролюфт во втулке, который, впрочем, пальцами я не ощущал. Хотя, какой люфт мог быть у втулки на промподшипниках, которая отсилы 2-3 тысячи прошла… Подтянул все гайти во втулке, но проблема с тормозом не решилась. Кроме того, и барабан начал сильно люфтить, а убрать люфт имеющимися проставочными шайбами мне не удалось — можно убрать одну шайбу и затянуть, но получается слишком туго. Шайбы от предыдущей втулки сюда не подходят — другой диаметр. Кстати, за год она так и не обкаталась, очень тугая на прокрут как изначально была, так и осталась. Так что подумал, что покупка новой втулки уж точно решит проблему. Купил новую втулку, спицы и нипеля, перебрал колесо, установил… то же самое… проблема не решена. Но уж у новой втулки люфта точно нет. Начал экспериментировать, давить на багажник, на колесо, на раму, и пришел к выводу, что, вероятнее всего, рама в месте крепления тормозного калипера недостаточно жесткая, и слегка гнется при давлении груженого велорюкзака на багажник, вызывая тем самым смещение калипера относительно тормозного диска. Смещение, конечно, мизерное, пару миллиметров, но этого достаточно, чтобы колодка на одной из сторон калипера начала прижимать диск. Не знаю точно, неудачная конструкция рамы это (трубы там очень тонкие), или металл уже устал за 4-5 лет использования на кочках, но вариантов решения проблемы я не вижу. Без грузовой сумки велосипед вроде бы не скрежечет тормозами, то есть проблема проявляется только при нагрузке на багажник…
Переднюю втулку поставил Shimano HB-M595, тоже на рассыпухе. Заменил просто потому, что надоело вычищать оригинальную после каждой поездке по лужам — защиты от грязи там почти не было.
Дополнение 2021-04-04.
Купил новые покрышки, информация о них и длина окружности в разделе про покрышки…
Спасибо, очень подробно и понятно) купил сегодня такой же, и выбирал его тоже за переключатели. Но выехав из магазина столкнулся с тем, что НЕ МОГУ ОПУСТИТЬ СЕДЛО. С нынешнего положения банально не достаю до земли. А хотелось бы. Неужели, самый простой способ — отпилить кусок трубы?
К сожалению, да. Выпиливать крепление болта из рамы стремно, так как это уже влияет на прочность рамы. Пилите подседельный штырь без сомнений, эти 5 сантиметров ничего не меняют в плане надежности, так как штырь все равно довольно длинный и нормально фиксируется зажимом.
Наверняка, ответ будет уже не актуальным, но все же…
Купил данный вел по зиме (L рама, рост 172см), и с дуру под тем же предлогом (не достаю до земли) отпилил от штыря около 5см. Потом поездил, и поднял штырь как положено. Не должны ноги (при посадке на седло ж.пой) доставать до земли, иначе посадка получится неправильной — колени убьете.
Согласен, но 2 вещи нужно учитывать. (1) при одинаковом росте у разных людей разные длины ног и рук! Я с этим всю жизнь мучаюсь, потому что у меня руки и ноги короче «стандарта» для определенного роста, а рост увеличен за счет длины тела. Отсюда, покупая размер рамы по рекомендации производителя оказывается, что руки и ноги коротки, и надо что-то мудрить для комфортной езды. (2) я пилил штырь когда ездил на пухлом мягком седле, которое добавляет немало высоты. Сейчас я езжу на жестком, оно ниже, с таким можно и не пилить штырь. Хотя запас всё равно не помешает, так как в некоторых «триальных» условиях (постоянные корни, камни, щебень) иногда полезно и приспустить седло. Или просто когда спина или руки устали настолько, что хочется ненадолго приспустить седло, поднять руль и сменить позу на более «сидячую» (в дальних поездках весьма актуально).
Подскажи какой размер каретки установлен на gt avalanche elite 2016
Tangle 73*113. Фото каретки по ссылкам:
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/25/a44666144c4980af7cc5d7a069b2123c-full.jpg
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/11/25/9c8ef1a465f8a474a40e137770b1acab-full.jpg
Спасибо Большое) Буду знать какую ставить.
Спасибо Вам большое,о очень познавательный обзор)
К обзору хотел бы добавить несколько моментов.
Большой вылет руля не так уж и плох при росте 185 см и весе 100 кг (рама XL). Получилась вполне комфортная посадка.
Многие руль считают широким. Однако при 56 размере в плечах (это не следствие лишнего веса, а строение скелета) такой руль отлично подходит. Кисти выпрямлены.
Касательно вилки — работает хорошо при моём весе. Однако в +5 становится заметно туже. Отсюда вывод: либо масла там почти нет, либо залита гадость. В принципе многие мне советовали заменить его, ибо в данных вилках с завода залита хрень.
В остальном добавить ничего не могу, слишком мал срок использования. Могу лишь добавить, что вместо родного седла установлено широкое подпружиненное от Форвард за 250р. Оно достаточно жёсткое и хорошо гасит удары. Уже мне ставить нет смысла, так как седалищные кости очень широко расположены. На монетках белым лаком нанёс отметки для 1, 4, 7 и 10 передач, такой же толщины, что и красный индикатор. Получилось очень удобно. Всегда можно понять, какая передача.
Отзыв понравился. Выбран правильный тон — спокойный и рассудительный, без явного негатива или восторженного позитива.
У меня похожая история. Начинал тоже с Трек 3900, до сих пор люблю этот велосипед, только хорошие воспоминания.
Однако, однажды сел на CUBE брата, который имел совершенно другую геометрию рамы. «Как неудобно» — подумал я поначалу. Но, о чудо, через полтора часа интенсивного катания, мне вдруг новая посадка начала казаться лучше! И на своем Треке потом первое время чувствовал неловкость. Как бы привыкал заново.
Потом был период увлечения циклокроссом. Kona Jake the Snake. Но нет, жесткая вилка и тонкие покрышки заставляли всем телом ощущать собянинскую плитку, будь она неладна. В остальном велосипед, весом менее 9 кг — это, друзья мои, действительно круто!!!
Сейчас купил GT Avalanche Comp 27,5 ростовка L. Поскольку сам я не пушинка, примерно 100 кг (иногда и 105), 185 см, то выбрал вот вел с запасом прочности, чтобы не слезать перед каждым бордюрчиком. Ну и гуманная цена. Дорогой покупать не хотелось, чтобы не трястись потом над ним, как Кощей над златом.
Хотя пришел в магазин как бы за Jamis, но, присев на тот и на другой, явно почувствовал, что GT — моя геометрия, моя посадка. И пока я продолжаю так думать. Есть только мысль добавить рога на руль, притом не снаружи, а внутри грипсов — так удобнее и аэродинамичнее. Примеры подобной установки на ютубе есть.
Да, с подседельным штырем вышел прикол, с этими болтами под стаканы. Но, на мое счастье, мне вполне комфортно расположение седла, когда штырь упирается в этот болт. Даже подумываю чуть приподнять седло. Когда нога разгибается полностью (в контактных туфлях с контактными педалями, я сразу заменил родные педали, это лапти а не педали) — ездить легче.
Вот резина All Terra Cypher 27,5 х 2,10″ мне кажется туповатой. У меня 90% асфальт. И нет смысла, по сути, в столь широкой шипастой резине. Поэтому думаю заменить её на Tioga FASTER-X 1.5″ — узкий полуслик. По моему замыслу это должно существенно улучшить накат на асфальте за счет меньшего пятна контакта.
Насчет рамы — полностью согласен с автором. В основном маркетинг и психология, хотя, для спорта высших достижений, возможно, повышенное КПД педалирования как-то скажется. А так… Мощная вилка, толстые шины (в сравнении с шоссерами и циклокроссами), а так же посадка, когда на 5-ую точку приходится собственно 5-ая часть веса (а не сидишь как на табуретке) — не дают реально ощутить какую-то мифическую жесткость.
Передаточные числа скоростей тоже непривычны. Кажется, что на Коне и не Треке они были как-то удачнее. Но, скорее всего, это дело привычки, выработанного годами мышечного стереотипа. Не надо думать, что вы весь такой монументальный и неизменный и под вас надо выбирать все мельчайшие детали. Нет, человеческая физиология весьма гибкая штука и со временем подстроится под особенности велосипеда. Мышцы и связки, а главное — мозг — привыкнут и перестанут замечать то, что раньше казалось неловким. Конечно, если в основном все гармонично, а не вы роста 150см садитесь на XL раму или наоборот.
Ну вот и выговорился! 🙂 Спасибо за внимание!
Рога я тоже поставил, как раз ЗА грипы, так как не люблю, когда из руля что-то торчит (в лесу особенно неприятно, если зацепишь за дерево или ветку). Рога самые дешевые взял за 200 рублей пару, но они себя оправдывают. Седло поставил VELO с пружинами и заклепками, полужесткое и узкое. По тем дорогам, где я езжу, без пружин не получается. Взял его, так как на velo1000 на него смешная цена 800 рублей. Первые несколько поездок не нравилось, но потом попробовал разные наклоны седла и выноса руля, стало удобнее. Дискомфорт в посадке «нейтрализуется» регулируемым выносом руля, подбирается положение, где руки и зад устают одинаково. Если руль высоко, зад устанет быстрее, если руль низко, руки устанут быстрее. Регулируемый вынос рулит, так как позволяет найти золотую середину. Про покрышки Schwalbe Hurricane уже писал, взял их именно из-за гребня по центру, который хорош на асфальте, но и в полях они гребут по грязи за счет лопастей сбоку. Имхо, золотая середина. Брал по акции рублей за 800/шт на Chain Reaction Cycles, у нас в России они где-то 2300/шт, за такие деньги уже подумаешь, брать или нет. В остальном, всё, конечно, дело привычки. С каждой новой поездкой становится всё легче и удобнее ехать. На май 2017 вел выглядит так:
Рога за грипсами- удобная вещь, особенно при езде против ветра, у самого так стоят. На стоковое седло нормально можно сесть только если руль ниже седла, а не наоборот! А если поставить седло как принято при спортивной посадке, то при своем размере рамы штырь пилить не придется.На своем Avalanchе опускал руль,убрал кольца под выносом,кроме самого маленького, чтобы получить нормальную развесовку.За 3 года пробег ок. 20 тыс км. желания менять седло не появилось.Правильные перчатки с гелем при езде по бездорожью реально рулят!Попробуйте- оцените.
У меня руки коротки, чтобы руль опускать 🙂 Я и со стандартной настройкой руля очень быстро устаю, поэтому даже пришлось поднять с 8 о 30 градусов. Пробег, у меня, конечно поменьше, так как вылазки совершаю нерегулярно и в среднем до 70 км за день по грунту или болотам (где надо местами нести велосипед на себе), так что в летний сезон больше 2 тысяч не получается, а по асфальту, конечно, быстрее и дальше можно уехать, но это не интересно. Экипировка, конечно, может сильно облегчить путешествие, но я езжу в том, в чем и хожу. Конечно, бывает неуобно, но тут уж кому что. Если чел едет в майке и пляжных шортах — это велобыт, если в экипировке с надписями типа TREK, в перчатках, в шлеме, да еще и с контактными педалями, то это уже велоспорт.
Уже 2 года как катаю на Avalanche 2014. Ощущения только приятные, денег своих однозначно стоит. Хорошие, цепкие покрышки, широкий руль, четкие тормоза. На удивление хороший накат, хотя колеса всего 26″.
Отдельно стоит упомянуть подвеску. Стоит RockShox XC 28 tk 26. Вилка хорошая, но после покупки меня не покидало ощущение «дубовости» вилки. Вооружившись ютубом, перебрал вилку и залил масло строго по мануалу(93 мл 5w — в картридж, по 10мл 15w — в ноги), и «О, чудо!», вилка заработала как надо, стала плюшевой. Если после покупки вилка ходила всего на 2-3см, то теперь ходит на 7-8 см. Стало меньше вибрации. Гораздо лучше обрабатывает неровности.
Вот и я задумал купить GT Avalanche Elite 2016 или Велосипед Cube AIM RACE 27.5 black-blue может кто что-то подскажет
CUBE это весьма ракрученная марка, то есть полцены придется отдать за надпись на раме. На разных сайтах разные комплектующие для этого велосипеда указаны. То, что система, кассета и обе втулки шимановские — это красивый маркетинговый ход, потому что они же пишут номера, люди видят «шимано» и думают, что всё круто, но мало кто будет проверять, что Shimano FH-TX 505 — это уровень турней, то есть ниже самого низа. Впрочем, нонеймовское кетайское нечто all terra, что стоит на сабжевом GT, вероятно, не лучше. Задний переключатель асера, как говорят, хорош для поездок с дачи на речку купаться, но если делать по нескольку тысяч км в год, говорят, ресурса у него не хватает. У меня был такой, при щадящем использовании проблем не наблюдалось. Короче, вопрос из серии выбора между шилом и мылом — в каждом велосипеде есть что-то хорошее и что-то плохое, но я бы cube не брал именно из-за переоцененности. Если поискать, можно найти велосипеды с такой же навеской существенно дешевле. Про GT я уже написал всё, что мог. Снаружи все блестит и привлекает внимание надписями Deore, внутри, где не видно надписей при покупке, стоит всё самое дешевое, и со временем придется всё менять. Думаю, задняя втулка — первый кандидат на вылет, так как у меня там уже есть на дорожке для шариков какая-то странная вмятина, но она пока не мешает. Подшипники педалей, как недавно оказалось, вообще не защищены от грязи и воды. С другой стороны, чего жаловаться… с начала этого лета уже более 500 км сделал по весьма грязным полевым и лесным дорогам, даже форсировал 300-метровое болото с велосипедом на руках. Конечно, в таких условиях приходится регулярно чистить цепь и кассету, иногда — заднюю втулку и педали, но это с любым велосипедом так. Если хотите меньше гемора, покупайте втулки уровня deore, они на промподшипниках и лучше защищены от грязи, но и ценованя категория уже не та, что тут обсуждается.
Нашол GT Avalanche Elite 2016 со скидкой 50% стоил 24800гр а теперь 12400 за такую цену тут и думать нечево спасибо за ваш отзыв все очень толково
он так стоит не бывает скидок 50% ! 12400 норм цена , обычная
Во втулках Shimano принципиально промы не ставит, только шары (в некоторых моделях в сепараторе).
Бытует мнение, что у промов накат хуже, чем у правильно отрегулированных шариков, может поэтому. Но тут опять же дело в опыте, если перетянуть — накат будет хуже, если недотянуть — всей втулке кирдык. А пром — поставил и забыл.
Приветствую. Очень хороший и информативный отзыв. Спасибо за труд. Катаюсь на таком же, купил в конце сезона 2016, накат небольшой пока.
Очень интересно Ваше мнение по следующему вопросу: приобрел на Али амортизационный подседельный штырь, вот такой: youtu.be/G3kB4z8vAyc. В сочетании с родным седлом (вело трусы обязательно) 100 баллов к комфорту по любой дороге, DH пока не катаю 🙂 кстати встал без проблем, только из Вашего отзыва узнал что штырь может упереться в трубе. К чему всё это… Если есть опыт использования такого девайса, то просьба рассказать о тонкостях настройки, регулировки. Если нет, то советую как минимум рассмотреть, как максимум купить и дополнить отзыв. Спасибо.
Suntour SP12-NCX стоит 76 баксов на али. При такой цене я лучше потрясусь на седле с пружинами за 800 рублей (оно даже меньше бъет на кочках, чем дурацкая стоковая вилка). И я не знаю, как Вы вогнали 35 см штырь в эту раму до удобного положения, не заметив, что дальше она не идет. У меня сейчас от шурупа в раме до рельсов седла 36 см, то есть Ваш штырь вошел бы почти впритык. Но когда я ездил на «диване», я замерил, что со штырем больше 29 см комфортно ездить я не мог. То есть тут еще и от седла зависит. Стоковое седло само по себе низкое, поэтому позволяет использовать более длинный штырь, а «диваны» надстроены сверху резиной на несколько сантиметров, поэтому штырь должен быть короче для достижения той же высоты седла. Ну и длина ног у всех разная, так что тут пока не купишь и не поставишь — не угадаешь.
Ну да, ценник конь на этот штырь, но я плюнул и купил. Насчёт высоты штыря относительно трубы я не мерил точно, но в самой трубе он сидит не глубоко, см 10-12 примерно……
Короче, сейчас тоже замерю расстояние от рельс седла до основания трубы….
18 см от рельс до основания трубы и 41 см до первого болта в раме, штырь внутри трубы сидит получается около 16 см. Все нмштяк в общем и таким образом получается чтобы получить ваши +-36 см этот подседельник по длине подойдёт.
Зы… Фотку сюда не прилепить, да?
Ну да, до болтов сантиметров 20. если с низким седлом, должно хватать, и то при правильной посадке, когда ноги до земли едва пальцами дотягиваются. Но женщины, например, любят низко седла опускать, чтобы ногами до земли доставать в любой момент езды, а так низко штырь уже не опустится. С пухлым мягким седлом — точно не опустится. Так что кому-то эти болты в раме точно доставят неудобств, хотя с тем седлом, с которым я сейчас езжу, я бы тоже мог не пилить свой штырь — оно хоть и с пружинами, но ниже «диванов». Интересно, какая вообще длина у родного штыря All Terra. Я-то свой отпилил, а в инете нигде не пишут его длину.
А про Suntour подседельный еще интересно почитать отзыв через годок. Я на днях ездил по грунту, и ради интереса чередовал заблокированную переднюю вилку и разблокированную — по ощущениям разницы почти никакой. То есть этот SR Suntour XCR 32 почти ригидный у меня всего за год стал, хотя и с магазина мало радовал. Он, конечно, двигается на 4 см, если надавить на него всем весом тела, но кочки, стыки плит и прочее вообще не отрабатывает. Разобрал, кое-что изменил, теперь с 4-5 см максимум хода вилки увеличился до 8 см 😉 Подробности на этой странице в разделе «вилка».
А фотку в коммент я залил на savepic.ru и вставил через стандартный img таг — прокатило, а приаттачить в самом блоге вроде нет возможности.
Я уже писал комментарий выше. Хочу добавить, что точно также, как и вы, перебирал и дорабатывал вилку. Только сделал это почти сразу после покупки. Вилка стала очень тупая уже после 150 км пробега. Если бы тянул дальше, то выдавившаяся смазка и пыль быстро бы стёрли и ноги, и сальники.
— Разобрав вилку я полностью избавился от старой смазки, хотя большую её часть выдавило через сальники. Она настолько густая, что сальники не могли её собрать назад, особенно при температуре ниже +5.
— Укоротил резинку в пружине на 4 см.
— Смазал обе пружины густой консистентной смазкой, чтобы не бились о стенки и мягче ходили в ногах.
— Пружинки на сальниках снял, раскрутил, укоротил на 1 см, чтобы они впритык одевались на ноги. Затем поставил их назад, так они лучше обжимают сальники.
— Вместо старой густой смазки залил в каждую штанину по 40 мл гидравлического синтетического масла SAE 5W. Такое идёт как раз для вилок, но можно добыть и от строительной техники. Заливал через нижние отверстия для болтов, когда вилка была уже собрана. Для этого велосипед перевернул вверх ногами.
Теперь вилка ходит почти на весь ход. На ровной поверхности она стабильно просажена на 2-3 см, в зависимости от регулировки пружины. На бордюрах и ямах, при съездах со ступенек и прочей гадости вилка начала отрабатывать удары. Появился смысл в блокировке, тк при активном разгоне, особенно стоя, вилка идёт в раскачку.
Однако до отзывчивости даже самых простеньких RockShock ей ещё далеко. Мелкие неровности она не глотает. Вроде бы и ходит мягко, но чтобы она пришла в движение, нужно приложить резкое усилие. И дело тут уже не в пружине, а в картридже. Если его достать и попытаться сжать, то сразу становится ясно, что он сначала сильно сопротивляется. Однако если удалось его продавить хотя бы на 1 мм, то дальше работает очень мягко. Если его выкинуть и воткнуть пружину, то вилка станет очень даже отзывчивой, но пропадёт блокировка.
В общем, жизнь у этой вилки вполне возможна. Главное не забывать после такой доработки переворачивать вел вверх ногами на пару минут перед каждым выездом. Тогда масло стекает по штанам, активно смазывает ноги и сальники.
На счет картриджа я тоже заметил, его трудно сдвинуть с места, но потом идет нормально. Пробовал картридж без пружины, но вилка сразу проседает. Пружину без картриджа не пробовал. Боюсь создавать дисбаланс нагрузки на одну из сторон, ведь тогда все удары будут приходится на левую часть вилки, что, наверно, не очень хорошо. На днях заметил на этой вилке наклейку, что она предназначена для легкого катания, не использовать для экстрима и всё такое. То есть перенапрягать ее опасно. С маслом идея интересная, но у меня со стороны пружины болт не фиксируется, то есть в какой-то момент начинает вращаться вместе с пружиной. Боюсь лить что-то внутрь, может потечь. На полный ход так и не хочет идти после обрезания резинки на 4 см. В смысле, если хорошенько надавить, будет сантиметров восемь, но два последних дня ездил по корням и прочей фигне, и верхняя отметка от смазки где-то на пяти сантиметрах всего, то есть на половину только ходит в реальных условиях. Думаю, при моем весе только замена пружины на более мягкую поможет. Резать ее боюсь, так как при недостатке длины она будет там прыгать внутри и стучать, а это еще хуже.
Да, есть там такая надпись. В целом велосипед сам по себе не для спортивных заездов камням, для этого есть модели посерьезнее. А вот для любительской езды, даже по лесам и грунтовкам, он вполне годится. И вилка начала отрабатывать опасные препятствия.
Мой вес 97 кг, жесткость пружины наверное выкручена на 80%. Свой максимальный ход (в районе 80 мм) вилка развивает как раз при экстренном торможении, при съезде с высоких препятствий (ступеньки 30 см), при наезде на бордюры, ямы или кочки на большой скорости. В принципе больше и не надо. Оставшиеся 2 см благодаря резинке как антипробой отрабатывают.
Но опять же, вилка так начала работать только после заливки масла. Утром перед выходом из дома перевернул на 5 минут и тогда работает отлично) Вообще советовали переворачивать раза 2 в неделю. Без масла да, ходит куда хуже.
Только на картридже ездить не стоит, тк он скорее вспомогательный. В нём азот и масло. Люди рассказывают, что через несколько сезонов там происходит какая-то муть и он тупо проседает. Если уж и доводить в дальнейшем вилку до ума, то вместо картриджа ставить какую-нибудь пружину. Тогда вилка будет на 2х пружинках работать. О блокировке придётся забыть, зато отзывчивость обещает быть лучше.
Отлично все описано. Тоже пытался привыкнуть к седлу,не пошло. Но по ощущению на предыдущей мериде было мягче, соглашусь, что рама жесткости добавляет. Думаю не плохой вариант для продолжительного катания с постепенным апгрейдом.
Началось небольшое цоканье в заднем колесе на холостом и на обычном ходу. Прокручивая на холостом ходу заметен небольшой люфт задней втулки, от чего кассета скачет вместе со втулкой. При обращении в магазин увы ничего не добился (хоть и жаловался на сильный цокот). Там меня заверили, что всё в пределах нормы, но если хотите, то можете оставить претензию. Знаю, что такие процессы длятся продолжительное время, поэтому хотел попросить вашей помощи, быть может кто сталкивался с такой проблемой или просто знает в чём вся суть?
Если есть люфт, шарики могут периодически стопориться и выходить за пределы дорожек, раздербанивая всё вокруг, это и создает цоканье. Так как дорожки нанесены на саму втулку, а не являются частью подшипников, лучше немедленно прекратить использование велосипеда и перебрать втулку (заодно оценить ущерб). Если дорожки не окончательно убиты, нужно очистить всё, смазать, и затянуть без люфта, в противном же случае придется менять втулку, а это гемор (нужно переспицовывать колесо).
Колесо на советском велике крутится дольше т.к. оно весит тяжелее в 3 раза…
Не уверен 🙂 Стальной советский шоссейный Аист в сборе легче аллюминиевого GT Avalanche.
Приветствую.
Задумался над заменой передних звёзд, присматриваюсь к Shimano acera FC-M391 26/36/48. Как думаете, можно её внедрить без замены переднего переключателя, цепи и т.д?
Я тоже когда-то задумывался о передней звезде на 44, но порылся в документации на наш передний переключатель, и там написано, что максимум 43. Так что я даже 44 не рискнул брать, а 48 точно не встанет.
Возникает вопрос- а зачем? Сможете по ровному асфальту крутить передачу 42-11 хотя бы минут 30? А час?
Спуски с горок и попутный ураган не считаются. Если да, тогда есть смысл.
А вообще с 50 зубов начинаются шоссейные системы, а это совсем другие аппараты.
У меня дорога из деревни в город около 5 км, преимущественно под углом. Когда в одну сторону едешь, приходится вкручивать на пониженной, когда в другую сторону едешь, ощущается, что 42-11 не хватает, и местами крутишь как бы на холостом ходу. Ну и понятно, если еще и ветерок в спину… Да и вообще, горки — это как раз то место, где можно и нужно «оторваться», а заодно наверстать время, потраченное на подъемах чтобы выйти на свою среднюю скорость. А таких мест, где хорошие спуски постоянно сменяются хорошими подъемами на моей памяти было немало. Но на этом велосипеде, чтобы до 50 км/ч разогнаться даже с крутой горки, легкие чуть ли ни через рот наружу лезут. А без существенного напряга, больше 40 км/ч у меня редко когда идет даже с горки. Но это именно для передвижения по асфальту до точки, откуда и начинается природный маршрут, а для леса, конечно, и 42-11 — это перебор.
Скажите какой барабан подойдёт на заданию втулку, я перебирал когда так и не смог открутить и барабан у меня трещину дал, вот сейчас ищу какой же барабан подходит т.к нонайм он.
Тут 2 варианта — купить нормальную втулку в сборе (чтобы хотя бы знать, как она называется), или свинтить сломанную часть и пройтись по велорынку типа Сокольников, там в некоторых павильонах довольно профессиональные люди сидят, которые могут найти и подобрать все, что угодно, и для чего угодно, в т.ч. запчасти для китайского нонейма.
Добрый день , у меня такой же точно вел , с описанием полностью согласен, с удовольствием почитал )) вел дубовый :))И седло и вилка никакие и рама не пружинит . Колёса спускать , тоже результата не даёт . Но вел не плох . И покупал я его по тем же причинам из за переключателей и тормозов и цены )) мой вес 94 кг ))У меня к вам вопрос на счёт шин ?? что там не так встаёт ?? недавно поменял спереди на зад , а сегодня поехал и заметил восьмерку , ещё не смотрел , но вот думаю не в шинах ли дело ?? Расскажите , если не сложно , что нужно сделать , если дело всё таки в шинах ?? переустановить смазать мыльной водой при постановке ?? Заранее благодарен !!
Да, покрышки мазать мылом обязательно, те места, которые соприкасаются с ободом. Там на резине, рядом с тем местом, где она встает на обод, есть круг с полосочками внутри, так вот, смажъте это мылом, вставляйте в обод и медленно накачивайте, проверяя, чтобы этот круг с полосками равномерно нарягивался по ободу. Если в каком-то месте круга не видно (ушел внутрь обода), попродуйте подавить рукой, ну, а если не получается, спускайте воздух и начинайте заново. Не советую ездить с неравномерно натянутой покрышкой, когда круг с метками в разных местах выпирает на разное расстояние, или вообще пропадает внутри обода (так можно убить покрышку, так как за этим кругом с метками резина тонкая, и не предназначена для того, чтобы обод не нее давил).
Ничего не понял какой круг ))) посадочный ?? но попробую !!! Спасибо за подсказку.НО не могу тебе отправить сообщение .Уже 3 раза пробовал .. вот опять пишу.
Вот, круг со стрелкой, он должен идти на ровном расстоянии от обода. На Швальбах без мыла он будет уходить далеко внутрь обода в некоторых местах, отсюда и восьмерки и прочие беды.
Сообщения все сохраняются, но публикуются на форуме после проверки, так как в основном спам от роботов идет.
Всё получилось , спасибо !!))Сейчас смотрю новый вел , хоть и не сезон покупать , хочу поменять эту табуретку на что то более мягкое ))))Всё как ты написал и у меня !! здесь диор, так уже цепь 2 раза рвалась за месяц, на прошлом веле алтус и алтера стояли — разницы никакой , за то на нём 3 года только цепь смазывал и больше ничего не делал !!!!))))и торм.накладки менял ))) Кстати уведомления на почту не приходят об ответах …
Ну а я свой вел оставлю — у меня седло с пружинами, меня жесткость не беспокоит. Недавно 110 км за первый день проехал и 50+ во второй, и по грунтовкам, и по асфальту, ничего не болело потом — были силы проехать и больше. Думаю, вопрос привычки. Ну и потом сменить вел — это та еще головная боль, снова привыкать к новой раме, все под себя подстраивать, крылья колходить, багажник перевешивать, кучу дешевой хрени, которая несомненно обнаружится внутри, менять на что-то более стоящее. Имхо лучше уж убить вконец тот, что есть, и тогда купить новый. Вот педали и заднюю втулку очень хочется заменить. Думаю, в этом году — педали куплю на промподшипниках, а втулка еще сезон пусть походит.
Чтобы были уведомления, нужно ставить плагин для этого. Я попробовал два первых попавшихся, но что-то они не работают. Может в свободное время еще поковыряюсь.
Слушай , тебе реально седло с пружинами помогло и стало мягче ?? у меня вес 93 и чувствую каждый камешек на дороге )))) из за жёсткости я и задумался о замене вела ….есть вариант , но не знаю пока . Думаю может сиденье принесёт мне счастье ??))может всё проще можно решить )) как ты считаешь ??
Ну тут такое дело, что во всем должен быть баланс. Если седло мягкое — далеко не уедешь, если жесткое — тоже не уедешь. Я, например, по щебню на стандартной «деревяшке» и 100 метров не могу проехать, чтобы не взвизжать от боли, а на седле с пружинами — еду нормально. Я даже рукой пружины прижимал на ходу, чтобы проверить — работают они или нет на кочках — еще как работают. Конечно, такого комфорта, как на двухподвесе, все равно не будет, но хотя бы можно ехать сидя, а не на ногах. У меня этих седел уже штук 6 или 7 накопилось — какие-то от старых велосипедов, какие-то покупал в надежде, что они решат все мои проблемы, пробовал разные — от деревяшек до широкого и мягкого дивана, но ни на одном из них не было универсальности — либо жесткое с асфальтом, либо диван с щебенью. А то седло, что у меня сейчас — это как бы компромисс, с некоторыми оговорками пригодный для разных дорог 🙂 Да и за такую цену грех жаловаться. Почитай еще, там вроде в комментах выше кто-то писал про подсидел с аммортом, мол, очень был доволен чел, но удовольствие тоже не дешевое (если нормальный брать).
PS: разорился сегодня на педали с промподшипниками за 950 рублей. По виду крутяк — со всех сторон закрыты от воды и грязи, не сравнить с тем г. что в оригинальной комплектации стоят (у тех со стороны шатунов вообще никакой защиты нет, вся грязь и вода из под переднего колеса прямо в смазку к шарикам летит).
ко мне тут товарищ заезжал , сам он тренер по велоспорту , крос кантри , он мне мой смотрел , настраивал и т.д .Если говорит продашь — правильно сделаешь , вел дубовый )))А то что диор стоит на переключателях , так у меня алтус с алтерой на прошлом стоял и переключался не хуже чем этот диор . Цепь 2 раза уже рвалась за месяц !!!)))))Но при этом ни скажу что вел плохой ,нет , нормальный . Но какой то он непродуманный что ли,вроде всё на нём есть , а ощущение что чего то не хватает ))Наверное воздушная вилка и подседел изменили езду на нём до неузнаваемости , но сильно вкладываться в него как то не хочется )))Сегодня поставил его на продажу , купят — возьму новый, нет — буду дальше ездить )))
Ну так с вилками — известная беда. У меня и до этого был трек — тоже первый год радовался мягкости, а потом задубела вилка, как и у gt. Я и масло в ней менял, но не сильно помогло. А нормальная вилка стоит как половина этого велосипеда. Если есть лишние 60 тыщ, то конечно, лучше продать gt и купить вел на уровень выше. А так, не знаю, шило на мыло менять. В прошлом году подержал мериду самого низшего уровня, я ее одним пальцем поднял в воздух, настолько легкая, а этот кирпич gt надрываюсь через деревья и броды переносить даже сжатым кулаком, иногда поддерживая и второй рукой. Хотя багажник и крылья тоже добавляют веса, но, думаю, рама тут реально тяжеловата. Хотя бы из-за этого если поменяете, выиграете в весе. На счет жесткости спорить не буду — нечем объективно сравнить и оценить.
Так вот этот мой товарищ мне предложил куба нового ,обойдётся где то 45 тр. они детали прям с завода берут и здесь собирают под заказ . Всё диоровское (можно хоть xt — только цена другая )вилка воздушная колёса 27.5 .рама cube lite .тормоза шимано Заводы правда в китае, не в германии ))вот я и призадумался …Не знаю за сколько выставить свой GT )))хотя сейчас самый сезон
А, ну если по-знакомству можно отхватить хороший вел недорого, это другое дело. Когда я выбирал велосипед, кубы очень дорого стоили даже с обвеской начального уровня, так что я на них даже не смотрел. Если бы в то время куб с деорами и шиманскими тормозами продавали за 45, я бы на GT не смотрел 🙂 Но, как говориться, что есть, то и будем есть. Кстати, если присмотреться, на видосах сан саныча один чувак тоже не GT-шнике ездит, а они иной раз по 200-300 км за ездку делают… так что фигня все это. Есть люди, которым нравится менять велы каждый год в поиске новых ощущений, а есть те, кто просто садятся на любой велик и едут 🙂
КУб за 45 рублей с тем же навесным и тормозами, плюс вилка воздух . Грубо говоря там только рама от куб ))) остальное всё от местных тайваньских производителей ))) но хорошего качества . Да и сама рама от туда же скорее всего ))) Заманчиво конечно . При этом есть возможность например задний переключатель slx поставить, тогда чуть дороже будет , ну то есть сам скажешь что тебе нужно — они и сделают . Всё с завода , хорошего качества !!)) так что поставил продовать )) пока никто не звонил )))))
Думаю, продавать вел лучше в конце апреля-начале мая. В середине лета большинство желающих кататься уже на велах и катаются. Если только у кого-то сломается или украдут, могут смотреть бу-шный в середине сезона, а в конце лета имхо уже в магазинах скидки, и покупают те, кто хочет новый. Но, всякое бывает, если цену не задирать почти как у нового, могут и купить в любое время года.
Пока не покупают )) Ты не сталкивался с седлом с гелиевым наполнителем ?? как оно интересно , на пружинах не вижу у нас в продаже
Увы, с седлами так — надо сделать хотя бы 3-5 ездок на 50-100 км, чтобы понять, подходит оно для твоей задницы или нет. Оттого у меня много седел скопилось. Есть такое, что 30-40 км на нем как на диване в комфорте едешь, потом вся задница начинает ныть, так что просто сесть в магазине и понять, подходит или нет — не получится. Если хорошие отношения с продованом, можно попробовать договориться взять «в аренду» на 1 ездку, и потом обменять на другое, если не подойдет. Специального седла с гелевыми наполнителями у меня не было, но есть гелевая накладка на седло (купил на распродаже в ашане рублей за 200-300 просто ради интереса). На крупных щебнях на ней реально комфортнее, но на любых других дорогах я предпочитаю без нее. К тому же она тяжелая, делает седло шире в районе носа, что меня напрягает, ну и периодически ерзает, еще и промокает от дождя, так что в целом фигня. Если гель встроен в седло, вероятно проблема с промоканием и ерзаньем отпадает, да и вес меньше, ну а ширину надо смотреть под себя. Вообще, седло не должно быть мягким, так что гель — это не очень универсальное решение проблемы. Есть еще седла с резиновыми демпферами вместо пружин, у меня и такое есть, но эффективность этих резинок по сравнению с пружинами мизерная (эффект поглощения тряски почти нулевой). Возможно, тебе подсидельный штырь с аммортом будет оптимельным решением. Самые поганые от 500 до 2000 тыс рублей стоят, особых ощущений комфорта от них не будет, но уж точно не хуже пружин на седле будут. Главное, смотри, чтобы диаметр штыря с велом совпадал, они все разные.
мне не комфортно не во время педалирования даже ,потому что привстаёшь , а иногда просто очень медленно едешь или стоишь воду пьёшь и в этот момент сидеть на нём невозможно хотя условия позволяют ))) я думаю для меня оно просто узкое и как подойти к решению пока не соображу )) купить несколько сёдел и потом оставить одно , понятно что не вариант ))Вот спускался на днях с большой горы по асфальту, мог бы спокойно комфортно сидеть до конца спуска , но едёшь всё равно на ногах, так как любой камешек под колесо превращается в никому не нужный удар в задницу )))
Дык ты че, на родном сильверадо до сих пор ездишь? Я про него уже достаточно написал, чтобы на нем не ездить. Это издевательство то еще. Так то я конечно понимаю твое желание сменить велосипед, но велосипед тут не виноват 🙂 Как ты наверно знаешь, на Земле в человеческих телах живут люди, рептилоиды и маллюски, так вот сильверадо под маллюсков разрабатывался — у них костей толком нет, одно желе да мышцы, так что ширина и жесткость седла не имеет большого значения, главное, создать видимость, что седло есть. А для людей такое седло не подходит — они сползают с него постоянно и ощущают боль на каждом камушке…
Наверно Дело даже не столько в мягкости, сколько в ширине седла….хотя может и в мягкости тоже … не знаю как проверить ! ) не покупать же несколько штук сразу.. )))
Tol, а что за педали если не секрет?? Хотел на али заказать на четырех промах за 1600 рэ.
Да обычные самые дешевые педали совкового типа:
http://velo1000.ru/index.php/component/virtuemart/pedali/pedali-na-prompodshipnikakh/lu-c32b-detail
Вес 329 грамм (пара). С внешней стороны герметичная металлическая пробка, с внутренней — плотная резинка. Что внутри не смотрел, ход мягкий, ничего не гремит, люфта нет.
Да , так на родном и езжу ))) и терплю ))просто реально не пойму никак как проблему решить .У нас в городе один веломагазин,а там ничего подходящего не увидел . На али заказывать , не знаю какое .Хотя наверное нужно туда зайти и хоть какое нибудь купить !!! Вот прям сейчас и пойду !!!)))
Бери 16-17 см, но не очень мягкое. Как по мне, просадка миллиметров 5 — вполне достаточно. Потом и расскажешь. Главное, чтобы нос узкий был, так как почти все седла «под комфорт» с широкими носами, будет тереть между ног, причем чем дальше ехать, тем больше сильнее будешь плакать, вплоть до желания больше не ехать 🙂 А на али можно и с пружинами заказать, ищется по запросу «springs seddle», немеренно всяких форм и механизмов, есть якобы из кожи и цены приемлемые (если сравнивать с бруксом). Недостаток там один — нельзя пощупать до покупки.
Да нашёл вроде подходящее, не знаю брать или нет . Тут другая беда случилась , 3 раз цепь рвётся за 10 поездок ….Ну это вообще ппц какой то !!! Не могу сообразить почему !!Пришёл к выводу ,что на моём веле на задней больших звёздах лучше не ездить. Я в сопках тут живу , поэтому переключаюсь очень часто в разные режимы, так как и горки разные и уклон разный и длина подьёма так же всегда разная .Бываю затяжные и очень крутые , поэтому во время подьёма так же приходится переключаться , хотя это не очень правильно . Так вот когда цепь уже стоит на задних больших , даёшь сильную нагрузку — и бац она рвётся !!! Сначала слышишь щелчок как расклепалась , потом уже слетает .Думаю это минусы 30 скоростной передачи .Попробуй поставь на первую маленькую и на заднюю большую , а потом сзади посмотри по линии посторайся по одной . У меня угол пипец какой на разрыв получается и звезда мою цепь как консервную банку вскрывает.Как открывашка для банок начинает работать )))Если бы угол поменьше был бы, такого бы не получалось .Теперь на больших не езжу ,хотя их конечно не хватает !!!)))Посмотрим что дальше будет . А седло не знаю какое купить … куплю , а оно таким же окажется, а магазинах ничего нет подходящего .. ))
Цепь на передней малой — задней большой должна быть ровной. Также как и на передней большой — задней малой. Если нет, настраивай задний переклюк (или выпрямляй петуха, если гнутый).
Да выпрямили , тренер по велоспорту занимался , два раза уже смотрел ,он то мужик опытный , сам лет 25 уже катает и собирает велы , но после этого ещё раз порвалась …Посмотри у себя , если несложно .Смотрим сзади, наклоняемся ,чтобы глаза на уровне звезд были ,верхняя линия цепи чтобы ровная была а низ у тебя вправо разве не смотрит ?? Может у меня рама кривая … ))
При правильной настройке цепь на крайних звездах должна быть ровной со всех сторон, откуда не смотри. На заднем переключателе есть регулировочный болт, который двигает сам переключатель вправо или влево, чтобы выровнять цепь относительно системы. Инструкций по настройке в интернете много, да и на ютубе наверно есть.
Она может быть ровной только в одном положении , передняя звезда — задняя звезда — петух .При всех остальных положениях она смещается влево или вправо . Так вот в ровная она у тебя на каких звёздах ?? Мы выстраивали перед средняя — задняя четвёртая или 5ая не помню точно .Во всех остальных ,при переключениях , переключатель идёт или влево или вправо . Вот мне важно в одну линию у тебя на каких звёздах выстраивается ? Может у меня просто дефект заводской …хочу проверить
Я не понимаю, что за ересь ты молвишь. Никто не ровняет цепь по средней звезде или какой-то четвертой или пятой. Тут фанатизм с выравниванием вообще неуместен, так как при трех передних звездах и 10 задних 100% ровно почти никогда не будет (для этого у цепей и делают запас люфта на перекос). Куда важнее, чтобы петух был ровный и на переключателе все было в одну линию с задними звездами во всех положениях. Почитай любую статью про регулировку заднего переключателя, там картинки есть и все такое. Вот у чувака реально проблема с петухом:
Я же тебе пишу не для того говоря как надо делать , а то что из 10 поездок 3 раза рвёт цепь .Причём расклёпывает её .Расклепать цепь как ты понимаешь можно только когда она под углом .Угол этот может быть только между задним переключателем и задними звёздами. ТОлько в этом месте и никаком другом есть большой угол где цепь может расклеапаться при нагрузке .Вот я пытаюсь для себя понять это технологический дефект или что то другое . Но мне вчера подсказали что на аваланчах я не первый .На фото кстати у меня так же питух стоял , выпрямили и через 2 поездки цепь опять расклепелась. Причём она не рвётся , а звёзды её вскрывают . Значит угол всё таки неправильный
Ну выкинь ты эту цепь и поставь нормальную, у меня тоже с KMC проблема была, сразу же сменил ее на самую дешевую yaban (1000-1200 рублей стоит или около того). Я в этом году примерно раз в 2 недели езжу, но уже 950 км с этой весны накатал, и в прошлом году 1-2 тыщи на этой цепи проехал, ничего не расклепывалось, растяжение правда уже 0.75, но шимано и срам еще быстрее тянутся.
Ха, нашлись два одиночества)))
Аваланч 18 кг!!! Вы на него гантели чтоль навесили? Пипец.
Сам обладатель аваланч 17 года (по спецификации 14,2 кг), мой 14,9 кг, но это с тяжелой подножкой, пневматическим подседельным штырем (он тяжелее штатного) В лёт заношу на железнодорожный мост. А если заменить вилку на рокшокс минус 1кг минимум, если заморочится, то вообще вес можно и до 12 кг довести.
У другого цепь рвется чуть ли не каждую поездку, причем с настройщиком мастером велоспорта. Лол))
Про жесткость — по бездорожью (камни, корни и т.п. хрень) на хардтэйле на жопе не есздят!! На жопе это по асфальту или укатанной грунтовке можете сидеть.
Мужики, может реально аваланч не для вас? Двухподвес (причем кантрийный, не дхшный и не эндурный)- вот что вам надо. Только по цене аваланча это будет б\у и не особо именитых производителей. Но комфорту будет больше. А аваланч, это не просто для покатушек, а нечто более спортивное.
Ну меня-то оловянч устраивет. Вес, конечно, есть, что спорить. Но у меня крылья, багажник, нога, рога, седло с пружинами, насос, защита штанов, велокомпьютер, флягодержатель — добавлены не родные, зато педали и покрышки — легче стоковых. Сейчас только аналоговые весы есть, так что до грамма не могу сказать, но по аналоговым мой вес 68.5 кг, с велосипедом — 85.5, соответственно, велосипед — 17 кг. Выглядит на данный момент так: https://youtu.be/acG8p2sSXpU?t=8m5s . Фляга, чехол-держатель для GPS/телефона, камера и велоштаны — навешиваются только когда нужны и обычно сняты, так что 17 кг — без них. Что можно с него еще снять, чтобы достичь заветных 14 кг — понятия не имею. Точнее, имею — нужно снять всё, но меня это не устраивает. Багажник нужен для туризма, да и тупо съездить в магазин — не в руках же пакет с едой везти (рюкзак на спине в велопоездке не люблю). Крылья вроде как тоже нужны, так как большую часть времени в местных лесах стоят лужи на дорогах. К рогам уже привык и снимать не хочу. Защита штанов — без нее никуда, если ездишь в «гражданской» одежде. Первый год ехдил без нее — одна штанина со стороны цепи истерта насквозь. Подставка тоже нужна, особенно если багажник груженый и класть вел не желательно. Флягодержатель можно выкинуть, а вот насос — побаиваюсь убирать, хотя сам ни разу не кололся, но одному чуваку с убитым нипелем одалживал в дороге. Вот и получается, что может голый он и 14 кг (увы, не замерил сразу после покупки), но пригодный к реальной эксплуатации — 17 кг.
Автор, подскажи, пожалуйста, какой багажник ты устанавилвал на свой gt ? Я читал текст, но либо пропустил, либо был не очен внимателен — прошу прощения, если там реально было указано
В триал-спорте взял сразу с велоспедом, там только один вариант был с пружинным зажимом (мне зажим принципиален), такой:
Cycledesign Carrier Light (https://trial-sport.ru/goods/988430.html)
Если бы без спешки, может чего и подешевле нашел, но, по качеству претензий нет никаких. Также имей в виду, что не все багажники совместимы с дисковым тормозом, а этот нормально встает. Пришлось только боковые фиксаторы заменить на самодельные (которые идут в сторону подседела), сделал из прочных шампуров, так как комплектные слишком коротки для этого велосипеда (можно было поставить, но не по уровню, а с наклоном к седлу). Грузоподъемность на сайте написано макс 7 кг, на самом багажнике — макс 25 кг. Я же в Переславль недавно ездил с этим багажником на 4 дня (автономно, без дозакупок в пути), посадил на него велоштаны с грузом 20 кг (одной воды только было 6 литров + палатка, спальник, одежда, много еды, газовая плита, инструмент и ремкомплект, и прочая фигня — все туда и еще каремат):
ну и иногда сам сажусь на него посидеть, а это 70 кг, так что несмотря на хлипкость (если судить по фото), конструкция вполне надежная, не знаю, почему они пишут, что 7 кг только можно.
Сижу и думаю что лучше купить для себя. Новый аваланч на 29 колёсах или хромолевый туринг формат 5222.Катаюсь по разным дорогам. Так что нужен универсальный велосипед.
Вот тут у меня разные дороги были на 400 км, и асфальт, и грязюка, и щебень, и тяжкие подъемы, и спешные спуски под 55 км/ч: youtube.com/playlist?list=PLL8X9nEXkm45qy-fMvGM14ZOx1MKOPLKm
Ехал на полуслике даже 2.00, и то доехал без проблем. Думаю, дело не в самом велосипеде, а в надежности его комплектующих или хотя бы в умении в случае чего произвести ремонт в дороге. А всякие там фичи типа GT’шного треугольника или «хромолевых турингов», имхо, просто маркетинговые уловки, чтобы заставить человека бросить свой вполне годный для покатушек велик и купить новый ради надуманных, но хорошо разрекламированных фич. Не забывай, что некоторые фанаты дальних велотрипов до сих пор катают на старых советских велах, так как надежность, доступность запчастей в регионах и ремонтопригодность на высоте. Так что если собрался далеко, самое новое лучше не брать, так как дальше двух столиц запчасти к новью еще не добрались и не факт, что когда-нибудь доберутся. При выборе вела бери тот, на котором лично тебе удобнее сидится (во-первых) и у которого втулки лучше (во-вторых), остальное можно будет заменить при первом ТО, если будет сильно раздражать. Если же бюджет позволяет, то на второе место я бы поставил вес, но не с разницей в 100 грамм как некоторые фанатики высчитывают, а со значительной разницей, например, если есть выбор между 14 кг и 9 кг, то на втором явно будет легче, но и цена раза в 3-4 подскочет. Имхо GT в плане веса проигрывает многим своим конкурентам схожей ценовой категории.
Отличная статья. Еще и дополняется регулярно. Класс! У меня тоже такой вел пробег 3000км.
Да, по мере возможности дополняю.
Кстати, по втулке Bear Pawls — не рекомендую. Во-первых, тяжело идет, по сравнению со стоковой. Не раскаталась за несколько сотен. Во-вторых, воду не держит вообще. После 300-500 км пришлось вскрывать из-за дикого скрежета изнутри. Промподшипники — идеально чистые, а в барабане — все ржавое, смазки нет, шарики тоже ржавые… При том, что я его не топил, просто пару раз прокатился под дождем. А вот родная втулка в этом плане была вообще безпроблемная, я ее топил в воде, но в барабане даже в конце сезона смазка была чистая и в достаточном количестве.
В-третьих, сам барабан снимается по-уродски. Стандартные съемники не подходят. Там вместо пазов насквозь, сделали 4 треугольные зарубки изнутри. Делал для них самодельный съемник, но из-за крошечных размеров зарубок он слетает. В результате, пришлось углублять зарубки зубилом и сбивать тем же зубилом и молотком (откручивается по часовой стрелке). Намучавшись (долго), открутил, после чего болгаркой сделал пазы под стандартный съемник… Отмыл ржавщину бензином, потер наждачкой, смазал, закрутил — вроде ездит.
Так что в следующий раз надо искать с 4-мя промподшипниками, проблема только в том, что с центерлоком я таких не нашел, хотя для шести болтов — до кучи…
Спасибо большое за статью, очень содержательно! На таком же велосипеде поменял каретку, так как стоковая Tange Sealed практически с новья издавала непонятные щелчки, ездить было неприятно. Разбирал, внешне никаких дефектов нет, вал вращается тоже вроде бы хорошо. Несмотря на это, поставил каретку Shimano bb-un55 73/113. Могу сказать, что щелчки пропали, крутить стало ощутимо легче.
Спасибо за модель каретки, если накроется, хоть буду знать, что точно влезет 🙂 У меня каретка пока нормальная, я в этом сезоне даже не разбирал.
Новости: Первый раз цепь YABAN порвалась при переключении переднего переключателя, да еще и в лесу. Не помню, сколько ей километров, прошлогодняя еще. Хорошо, что у меня с собой компактная выжимка цепи была (купил после того, как оригинальная KMC порвалась через 800км), укоротил цепь на одно звено, поехал дальше через 5 минут после поломки. Иначе бы 20 км пешком пришлось бы идти… Всем советую возить с собой основной инструмент для ремонта даже в однодневные поездки!
По ощущениям, скоро придется прокачивать задний тормоз. Литр шиманы за 1300 не хочется брать. Вот, пишут в умных форумах, что Total LHM Plus можно в качестве замены взять (около 500 рублей за литр). Кто-нибудь уже пробовал?
Я как раз прокачивал задний тормоз. Пришел в магазин Total LHM Plus не было, зато был Febi Bilstein, 1 литр номер 06162, made in germany кстати. Судя по отзывам в интернете даже лучше, чем в LHM. Претензий к этому маслу никаких нет. При прокачке использовал два шприца на 20 мл и трубку от капельницы. Заливается там как раз около 20 мл в задний контур. Масло осталось немало, поэтому если кому-то понадобится в Рязани, могу безвозмездно поделиться. Мне показалось, что сам цилиндр немного потеет, и именно задний, я думаю от этого постепенно и падает давление в системе. Его нужно немного протянуть, а именно два винта сверху, под маленький torx. Да и вообще, хоть тормоз и дисковый, но самый простецкий от Shimano, от него надежности и сильной эффективности ждать и не стоит.
А какой диаметр трубки от капельницы должен быть?
Наружный диаметр сливного штуцера на тормозе примерно 3,5 мм. Соответственно внутренний диаметр трубки тоже должен быть около 3,5 мм. Вообще, трубки как правило можно немного растянуть.
Думаю, трубка для аквариумов подойдет, у меня где-то валялась. Total LHM Plus купил за 470 рублей. Есть и подешевле, за 430, но ехать за ними в конец мира не хотелось… В любом случае, в 3-4 раза дешевле, чем шимано обошлось. В выходные буду мудрить. Видео посмотрел, там почему-то все снизу вверх прокачивают шприцом и трубкой. Я у скутера всегда прокачивал сверху вниз, без всяких шприцов, просто доливая жидкость в бачок по мере ее ухода вниз (для этого надо было нажимать на ручку), и никогда проблем не было. Странно, вроде и тормоза по одному принципу работают, а заправка — в противоположном направлении. Хотя в плане выпуска воздуха, снизу, видимо, логичнее заправлять, так как воздуху проще будет выходить наверх.
В руководстве шимано тоже написано снизу прокачивать. Если просто жидкость поменять, то ее хоть снизу хоть сверху заливай, абсолютно никакой разницы нет, это точно. Но если нужно в последующем изменить тормозное усилие, то нормально и без воздуха это можно можно сделать только снизу. То есть нужно через низ прокачать новую жидкость, а потом этим шприцом не отсоединяя его от системы повысить давление и завернуть болт открытия/закрытия сливного штуцера. Если же менять жидкость сверху а потом также подсоединять шприц с жидкостью для повышения давления, то в систему неизбежно попадёт воздух, пусть и минимальное количество. Если же нет необходимости регулировать давление в системе, то можно и прокачать просто через верх.
Я такое нашел руководство:
https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-BR0006-02-RUS.pdf
Там заливают шприцом, а воздух стравливают все равно сверху вниз (у них емкость с маслом надета на ручку, а из калипера выливаются излишки масла с воздухом в мешок. Давление же все равно нагнетается многократным сжатием ручки тормоза, а не шприцом. Главное, чтобы в этот момент нигде воздух не сосало, то есть надо постоянно следить, что бачок сверху заполнен жидкостью. Вот если в бачке закончится масло, то да, можно начинать всё заново.
Дополнение. Сегодня залил Total LHM Plus. Без кита. Может кому пригодится бомж-техника заправки, так как покупать кит за 15-40 евро — это как-то не по-русски, если можно обойтись самопальным набором за 100-200 рублей 🙂 В моем случае — бесплатно, так как всё уже было когда-то куплено для других целей и ждало своего времени. Использовал один аптечный шпиц на 20 мл для заправки через кусок трубки для аквариумов примерно 10 см (вставляется в штуцер калипера снизу). Если не найдете для аквариумов, подойдет любая трубка — для капельниц (продают в аптеках и магазинах с мед оборудованием), для фильтров гейзер (в леруа рублей 80 стоит) и т.д. Если трубка широкая/узкая — подогрейте слегка зажигалкой конец и сделайте нужного диаметра то место, которое надевается на шприц/штуцер, сдавливая пальцем по кругу, если надо сделать уже, или надевая на штуцер, если надо расширить. Моя аквариумная тубка идеально нелезла и на шприц, и на штуцер (внутренний диаметр 3.0-3.5 мм). Второй шприц (без поршня) был вкручен в ручку тормоза — как емкость для приемки старого выдавливаемого масла. Сам голый шприц не советую вкручивать. Я сначала так и сделал, но у меня возникли подозрения на подсос воздуха. Тогда я откусил от иглы саму стальную иглу, а на зеленом пластиковом основании иглы нарезал резьбу плашкой M6, и уже этот наконечник вкручивал в ручку тормоза, и в него вставлял шприц. Вроде воздух не сосало. Вместо пластиковой прокладки для колодок из кита использовал старые стертые колодки и кусок железяки между ними толщиной примерно чуть толще диска — для компенсации толщины стертой части колодок (рабочие колодки нельзя заливать маслом, иначе на выброс, по этой же причине калипер лучше вообще открутить от рамы, чтобы случайно не изгадить и тормозной диск). Дальше все делается по инструкции. У меня, кстати, в магистрали было какое-то прозрачно-желтоватое масло, точно не красное, как в видео про оригинальное масло шимано, так что сборщики велосипеда тоже сэкономили и залили непойми что. Короче, по результатам. Передний тормоз получился по ощущениям идеальный, при сдавливании между ручкой тормоза и рулем остается около 1.5-2 см. Задний более сонный, но лучше, чем было до заправки (тогда ручка при надавливании вообще уходила в почти ноль, сейчас не доходит до руля около сантиметра). Не знаю, может из-за того, что задняя магисталь длиннее, такой эффект. Пробовал два раза перезаливал, благо, литра масла до конца жизни хватит, но результат один и тот же — такой жесткости, как на переднем тормозе, не удалось получить. Но мне, честно говоря, после второй попытки уже пофиг было — шел дождь и хотелось побыстрее закончить, так как работал на улице. Главное, что тормозит, вплоть до полной блокировки колеса, а к жесткости/мягкости ручки быстро привыкаешь. Так что не зря провозился, и это радует 🙂
Дополнение: лоханулся я, тормоза нормально работают, просто я регулировочными болтами на рукоятках сдвинул их слишком сильно к рулю, поэтому зазор между нажатой ручкой тормоза и рулем был мизерный. Подкрутил как надо, теперь зазор большой и на переднем, и на заднем тормозе, тормозит отлично.
Спасибо за статью, Tol. Тоже элит 2016. Подсаветуй среднюю звезду недорого. И можно брать 8ми 9ьи скоростную? И подседел какой брал?
Не понял, что за «средняя» звезда? Я менял в прошлом году систему на Prowheel TEN-851 (44/32/24T, 175mm), цена 2 200 руб. и кассету на такую же как была SunRace MS1 (10ск, 11-36T) за 2 520 руб. Это нормальная кассета по соотношению цена/качество, дешевле только одноразовые из аллюминия или без паука. На али их дешевле можно купить, но мне срочно надо было, поэтому пришлось переплатить в русском магазе. Ну и на новую кассету нужно сразу ставить новую цепь, это еще 1000-1500 рублей… Брать все комплектующие только на 10 скоростей! Если купить 8 или 9 скоростей, придется менять манетки на соответсвующее количество скоростей. Цепи на 8/9 шире, чем на 10, то есть и цепь придется менять. Я посчитал расходы, и вышло, что кассета на 10 выйдет дешевле, чем на кассета на 9 плюс новые манетки… А если на перспективу, то 8-9-скоростной велосипед ощутимо дешевле в плане цены комплектующих обходится, поэтому если расстояния покатушек ближе к 10 тыс км в сезон, то, конечно, лучше переоборудовать велосипед в 9 скоростной, уже через пару лет это начнет окупаться. Если же около 3 тыс км в сезон, то не стоит заморачиваться, я за 4 года только первый раз менял, да и то потому что новые цепи стали проскакивать, а на старых можно было бы еще катать и катать. Что касается подседела, я брал в декатлоне, но не советую его брать, он расшатывается уже через пару сотен километров, люфтит во все стороны. Амортизация так себе. Короче, ерунда. Если уж хочется мягкой езды, лучше переплатить и купить нормальный.