Инфо по теме

Обзор GT Avalanche Elite 2016, отзыв и пара слов про треугольник на рамах GT

GT Avalanche Elite 2016

 

GT Avalanche Elite 2016. Я купил его не потому, что он супер, а потому, что в год покупки он был самым дешевым с переключателями Deore и тормозами Shimano. Почему я хотел именно такую комплектацию — это уже другой вопрос, о котором я упомяну ниже. Так почему я все-таки взял GT.  Другой велосипед Corratec X-Vert S 650B Expert 2015 с переключателями Deore и тормозами Shimano стоил уже на 5 тысяч дороже,  и это была распродажная цена на модель прошлого года. Кроме того, он выглядел как бывший в употреблении (покрышки были сильно замазаны загородной грязью, так что продавцы не смогли их отмыть). Только поэтому я не рискнул его брать, хотя, выходя из дома, собирался взять именно его. Неизвестно, в каких грязях его искупали, почему вернули назад в магазин, может там есть какой-то дефект, который при покупке не определишь, или все втулки уже в песке. Рисковать не хотелось, поэтому GT оказался как бы единственным вариантом за те деньги, что я был готов заплатить, так как он был явно новым, да и его серо-серебристый цвет мне показался более приятным, чем белый Corratec. Не знаю почему, но белые велосипеды мне не нравятся. За год до этого хотел купить найнер GT Karakoram Elite, но он тоже был белым, и это сильно останавливало меня от покупки (к счастью не купил, так как теперь найнер я точно не хочу).  Что касается ощущений, посадка на Corratec показалась мне более удобной, седло было уютнее, и если бы он был новым, я купил бы его. Но судьба тыкнула пальцем на GT, и домой я уехал на нем.

Теперь по порядку с моими коментариями, после 800 км пробега по разным дорогам. Замечание: если я пишу, что что-то болит или устает, то это при расстояниях более 40 километров залпом. При меньших расстояниях или с ощутимыми перерывами в движении это трудно оценить в полной мере.

Рама:    6061-T6 алюминиевая Triple Triangle™ рама, гидроформированные трубы, передние (верхняя и нижняя) трубы баттированы, рулевой стакан стандарта 1 1/8″ Zerostack.

Посадка для моего тела не очень уютная. После Trek 3900 так и не смог привыкнуть, хотя накатал более 800 км за первый сезон. Не знаю, что не так, но ехать неуютно. На новый сезон купил регулируемый вынос руля, буду пробовать разные положения, чтобы найти своё. Руки, кстати, тоже сильно устают.

Очень сомнительна разводка тросов на этой раме. Они находятся под нижней трубой, без рубашек, ничем не защищенные. Конечно, они всегда в грязи, что едва ли для них полезно. Впрочем, повредить их физически там не так просто, как может показаться. При перетаскивании через препятствия, переднее колесо и система кое-как перекрывают доступ к тросам, то есть положить нижнюю трубу с тросами, скажем, на бревно при неудачном перетаскивании мне кажется малореальным — скорее убъете большую звезду, чем порвете тросы.

Мало кто пишет, но у этой рамы GT есть еще одна подстава: шурупы для крепления фляги не дают опустить седло вниз. Кто-то их высверливает, кто-то отпиливает часть подседельного штыря. Я отпилил у своего около 3 см снизу, так как ездить было неудобно. Эта непродумка не позволяет использовать подседельные штыри с амортизатором, так как они не менее 30 см длиной и их нельзя отпилить.

Про треугольник — напишу отдельно внизу.

Вилка:    SR Suntour XCR 32 RL DS, 100 мм хода, удаленная блокировка, регулировка отскока.

Вилка вообще не радует. Если нажать на нее всем весом, вроде прогибается, но в дороге (особенно по щебню) смягчения ударов как бы не чувствуется. Специально отмечал, как максимально глубоко уходит вилка при обычной поездке по бездорожью — менее половины от заявленных 100 мм, хотя стоит на самой мягкой настройке. Может моего веса (75 кг) не хватает для нее… Удаленная блокировка не нужна, так как вилка не настолько живая, чтобы почувствовать разницу с блокировкой и без. Я на этот крючок удаленной блокировки вешаю противоугонный трос 😉

Система:    FSA CK-725STT, 42/32/24T.

Езжу в основном на большой звезде и по асфальту, и по грунту, так как воспитан на советских велосипедах с одной большой звездой. 42 зуба часто не хватает на асфальте. Особенно с горочки, чувствуется, что даже на максимальной передаче крутишь впустую, без увеличения фактической скорости. Было бы лучше хотя бы 44 зуба, но по спецификациям на передний переключатель, положено максимум 43 зуба, так что не решился менять и смирился, поскольку я не велогонщик и не спортсмен. Бывают большие звезды и на 40 зубьев — с ними вообще кирдык. Для размышлений, теоретический рассчет: с покрышками 47-584, при каденсе 90, на задней звезде 11 зубьев, и передней звезде X зубьев, скорости такие: X=40, ск=41.8 км/ч; X=42, ск=43.9 км/ч; X=44, ск=46 км/ч. Таким образом, на этом велосипеде каждый дополнительный зуб на большой звезде мог бы увеличить скорость примерно на 1 км/ч при том же ритме вращения педалей. Кажется мелочь, но если ехать в поездку на 10 часов, это уже плюс 10 километров пробега с дополнительного зуба (конечно, в идеальных условиях, которых в реальности никогда не бывает). Тем не менее, я склонен считать, что для велотуризма желательно выбирать большую звезду с максимально возможным количеством зубьев (для горных велосипедов это обычно 44), и точно уж не 40.

Каретка:    Tange Sealed.

Работает, не разбирал.

Педали:    GT Slim Line Flat, Cast Alloy.

Краска, конечно, стерлась местами. На одной педале отлетела желтая светоотражающая  накладка катафота, а ее крепление осталось. На другой педале отлетел один катафот вместе с креплением при невыясненных обстоятельствах. Крепление катафотов дурацкое — даже не на болтах, а на пластиковых штырьках с распорками. Сами же желтые накладки держатся в креплении только за счет хилых пластиковых усиков. Что касается педалей, они металлические и пока проблем с ними не было.

Передний переключатель:    Shimano Deore FD-M610, 3 скр.
Задний переключатель:    Shimano Deore Shadow RD-M610-SGS, 10 скр.

Как и обещал, напишу, почему я так сильно хотел велосипед с переключателями Deore. Все просто: начитался форумов, где пишут, что переключатели ниже уровнем, чем Deore — отстой. Теперь-то я знаю, что это туфта и выпендрешничество. До этого у меня был Trek 3900 (2009) с переключателями передний — Shimano FD-C050 , задний — Acera, так вот, никакой разницы при классическом катании я не заметил. Если Вы думаете, что купив Deore, будете переключаться моментально по щелчку в любой ситуации, то сильно ошибаетесь. Также как и на дешевых, нужно переключать заранее, потом прокрутить как минимум оборот педалей, и только тогда он переключится. Так же как и дешевый передний переключатель, Deore не любит переключать под нагрузкой. То есть переключать нужно когда педали вращаются легко, а если Вы заехали в вязкий песок или илистую лужу, жмете на педали всем весом, чтобы добраться до конца и не свалится, и надумали вдруг переключиться на более легкую передачу, не снимая нагрузку с педалей, то ничего хорошего из этого не выйдет — не переключитесь и завалитесь. Таким образом, разница в цене переключателей, в лучшем случае, влияет на надежность и долговечность, но в «бытовом» понимании, никакой разницы я не заметил. Но, чтобы это понять, надо было попробовать этот Deore самому. Теперь я уже знаю это, и если бы пришлось выбирать более удобную раму с Acera или менее удобную раму с Deore, я бы взял более удобную раму с более дешевым переключателем. Но хочу заметить, что были у меня до Трека и Shimano Tourney, как же я с ними намучался! Передний со временем вообще пришлось снять, и ездить на одной звезде без переключателя, задний часто переключал через звезду и никак не настраивался нормально. В общем, не переключатели, а декорация. Так что совсем low-end не стоит брать. Думаю, уровень Alivio/Acera — это вполне достаточно для многих, кто покупает велосипед, чтобы ездить, а не выпендриваться.

Манетки:    Shimano Deore SL-M610.

Работают, не разбирал. Примечательно, что шкалы вообще нет, и скорости не подписаны. Звезда, на которой цепь, определяется примерно «на глаз» по положению стрелки.

Кассета:    Sunrace CS-MS1, 11-36T.

Работает, не разбирал.

Цепь:    KMC X10.

Работает, не разбирал.

Обода:    All Terra DW, 32H.

Они же ALEXRIMS asd10. Прямо с магазина на одном колесе было так называемое небольшое «яйцо» (эллипс). Подправил, но убил нипели спиц.

Покрышки:    Schwalbe Rapid Rob 27,5 х 2,25″, K-Guard.

Резина Schwalbe Rapid Rob 2.25 — шумная и тихоходная, на асфальте комфортная для меня скорость всего 20-25 км/ч, что вообще «не катит». На советском шоссейнике значительно быстрее езжу. Максимально я его разогнал с затяжной хорошей горки более 55 км/ч, лежа на руле и крутя педали со всей силой, стоял жуткий гул и было реально стремно, так как в случае чего шансов на спасение мало. Кто ездил, знает, что 55 км/ч на велосипеде — несравнимо более стремно, чем 70 км/ч на скутере, это как лететь на метле — нет ощущения уверенности ни в чем. В обычном режиме (без напряга) с горы он едет не быстрее 30 км/ч. Что касается бездорожья, по относительно укатаному песку они едут неплохо, по рыхлому глубокому песку почти не едут (просто отплевывают песок назад), да и сил на это надо столько, что легче идти пешком и тащить велосипед руками. На откровенных скользких, но неглубоких грязях вроде держут, но я не любитель таких мест. По сути за весь сезон только раз побывал в таком болоте. Кстати, интересная особенность этих покрышек — они умудряются обливать ездока грязью даже при наличии крыльев и при движении по грязной дороге с минимально возможной скоростью. В новом сезоне заменил почти новую резину Schwalbe Rapid Rob на Hurricane Performance 2.00 — они хоть и 27.5, все же чуть меньше диаметром и чуть уже, чем стоковые 2.25 и там центральная дорожка ровная, а не кубиками, что положительно сказывается на скорости и «самокатности» (длительности поката по инерции, без вращения педалей). Совсем другие ощущения. При езде по асфальту и твердым грунтам расходуется значительно меньше сил и поддерживается более высокая скорость езды, так как вся нагрузка приходится на приподнятый ровный гребень шириной всего 2 см. По склизкой грязюке едут на малой скорости при равномерном вращении педалей, но при резких рывках чувствуется проскальзывание. По подмороженному снегу едут без проблем. А вот на неукатанном песке Hurricane ведет себя просто позорно. Я говорю даже не о пляже, а просто о лесной грунтовке с 1-см слоем рыхлого песка, под которым имеется твердая основа. Во-первых, расход сил на вращение педалей просто офигительно возрастает, так как вышеописанный узкий гребень по центру покрышки сразу зарывается в песок. Во-вторых, даже малейшее отклонение руля от прямой сильно уводит колесо в сторону, и закапывает его еще глубже, чуть ли ни до полной остановки велосипеда. Заднее колесо тоже ощутимо зарывается. Важно отметить, что проезд по тем же дорогам на Rapid Rob не вызывал у меня вообще никаких затруднений. Взрощенные на «Каме» ездоки, готовые крутить педали через немогу в любых условиях, вполне проедут по песку и на Hurricane, но это определенно не стоит затраченных усилий, поэтому, если песок — основная часть Ваших дорог, то лучше остаться на родных Rapid Rob.

Полезная информация по покрышкам (вычисление длины окружности). Для настройки велокомпьютера нужно ввести правильную длину окружности колеса, иначе скорость и пробег будут измерятьcя неверно. Разные покрышки на 27.5 имеют разный внешний диаметр, соответственно, проходят разное расстояние за один оборот. Методика моего измерения: провести велосипед под типичной нагрузкой (вес ездока) по ровному полу по прямой так, чтобы колесо сделало ровно 7 оборотов (лучше больше, но у меня кончается бетонная дорога). Так делается три раза, ставятся отметки (в идеале все три поподают на одно меcто). Расстояние замеряется лазерным дальномером три раза для точности. Измеренное расстояние делится на 7, получается довольно точная длина окружности колеса.

Для новой Schwalbe Rapid Rob 57-584 27.5 2.25, при давлении 2.5 = 2171.
Для новой Schwalbe Hurricane Performance 50-584 27.5 2.00, при давлении 3.5 = 2106.

Полезная информация по покрышкам (установка на обод).

Ох и намучался я с этими Schwalbe! Проблема в том, что они не ложатся ровно в обод сами, и направлять их руками при накачивании тоже не получается, и повышенное давление их не исправляет. Причем как Hurricane, так и Rapid Rob. А дело началось так. Я решил подправить обод, убрать яйцо, и убрал, но потом не мог надеть на него ни одну покрышку, хотя обод был ровный. Думал, недостаточно стянул спицы, и обод стал больше покрышки, стал стягивать, убил нипеля спиц, пытаясь стянуть их, заменил все нипеля, перебрал колесо снова, но покрышка опять не садится ровно. Ради теста снял покрышку со второго обода, надел другую — не ложится. Надел родную — не ложится. Тогда-то я начал понимать, что проблема не в ободах, а в покрышках. Полез в интернет, и вот, что оказалось. Покрышки Schwalbe практически ни у кого не встают ровно сами. Там, мол,специально так сделали жесткую нескользящую резину вокруг корда. Благо, умные люди нашли простое решение. Нужно смазать внешнюю область покрышки рядом с кордом мыльным раствором. Приняв такое решение как последний шанс, я вымазал корд мыльной водой, и — о чудо, уже на двух атмосферах покрышка выровнялась как надо и встала относительно ровно. Я убил на этот гемор с колесами три дня. Теперь Вы знаете великий секрет, который позволит установить покрышки сразу. Впрочем, в поле едва ли получится добыть мыльной воды. Многие жаловались, что после экстренного перебортирования возвращались домой на кривых покрышках, так как не смогли их установить ровно. Из-за этого любители  колоть дыры в колесах предпочитают покрышки других брендов.

Передняя втулка:    All Terra Centerlock, QR.

Работает, не разбирал.

Задняя втулка:    All Terra Cassette Disc, Centerlock, QR.

Работает, не разбирал. Но она мне не нравится, так как издает неприятный звук. Надо будет как-нибудь разобрать и посмотреть, что внутри.

Спицы:    14G нержавеющая сталь.

Спицы нормальные, а вот у нипелей срывает «квадрат», то есть при затягивании он легко превращается в круг. Причем пробовал два разных спицных ключа, ни одним не удалось натянуть спицы так, как хотелось бы. Возможно, нипеля не виноваты, но оба спицных ключа некачественные, так как слегка люфтят на 14, и не влезают на 15.

Передний тормоз:    Shimano BR-M355 Hydraulic, диск SM-RT30 160 мм.
Задний тормоз:    Shimano BR-M355 Hydraulic, диск SM-RT30 160 мм.

Что касается гидравлических тормозов  — к ним у меня претензий нет — тормозят плавно, предсказуемо и исправно. На покатых горках под 45 градусов держат велосипед на месте, хотя для меня это стремные горки, так как легко опрокинуться через руль. Но настраивать конкретно эту модель гемморно, если диск хоть немного неровный. А у меня на переднем колесе диск слегка неровный, хоть я его и выровнил как смог, но, конечно, не с микронной точностью, а стандартный зазор между диском и колодками менее миллиметра. Найти положение, при котором при вращении диск не будет чиркать о колодки — занятие непростое и требует терпения и времени. Настроить зажимом тормоза, как другие тормоза — не получается — всегда после закручивания болтов слегка задевает. Идеально настраивается только ручной подгонкой за несколько попыток. Поговаривают, что BR-4xx и выше настраиваются значительно легче. Также неприятно, если залезешь в сырую грязь, тормоза будут неприятно скрежетать еще несколько километров, но это и на скутере так. Почему наличие тормозов Shimano было для меня обязательным при выборе велосипеда: на них не было плохих отзывов, а про хаесы, тектры, промаксы и прочие иже с ними часто писали недобрые слова, типа что это замедлители, а не тормоза, так что рисковать я не стал, и не прогадал.

Тормозные ручки:    Shimano BR-M355.

Работают, не разбирал.

Руль:    All Terra Butted, 15 мм подъем, 710 мм.

Очень широкий руль. Для меня это минус, так как за всё цепляется. Трудно маневарировать между людьми в городе и между деревьями в лесу. Трудно заносить в дом/сарай. Также от этого руля сильнее устают руки, чем от трековского. Кисти рук изогнуты под неестейственным углом, оттого, видимо, устают.

Вынос руля:    All Terra, 3D Forged, 6° подъем, под руль 31,8 мм.

Вынос руля низкий и длинный. Кому-то это понравится, мне же — нет. Купил регулируемый, буду искать оптимальное для себя положение.

Грипсы:    GT Statement.

После 30-40 км руки болят больше задницы. Купил анатомические на пробу.

Рулевая колонка:    Kore 1B-1 1 1/8″ Zerostack.

Работает, не разбирал.

Седло:    WTB Silverado.

Самое отстойное седло из всех, что я пробовал. Оно слишком узкое и абсолютно деревянное. Мои седалищные кости при малейшем повороте тела норовили соскользнуть с сиденья влево или вправо, что было крайне неприятно. Возможно, такие вот сидения и являются причиной того, что про GT говорят, что всю задницу отобьешь. После замены седла на более широкое, да еще и с эластомерами внизу, у меня проблем с отбиванием задницы не стало. Конечно, катание по корням дает о себе знать, но это же хардтейл, заднее колесо в любом случае будет бить по заднице.

Многие пишут, что к жесткому седлу надо привыкнуть, покататься на нем. Я честно пытался. По асфальту на нем ехать относительно реально, если точно найти среднее положение. Но обернулся назад, сдвинулся полсантиметра вправо/влево, и седалищная кость съезжает за пределы седла, и это крайне неприятное ощущение. Надо привставать, снова «настраивать» и «центрировать» положение задницы. В общем, это не езда, а издевательство, и удовольствия от такого катания получить нельзя. Про дороги из крупного неукатанного щебня я вообще молчу. Проехал метров 300 и был убит вконец. Представьте, каждые 3 см колесо наезжает на камень и соскальзывает с него, в метре это происходит раз 30. В километре 30 тысяч раз. Скорость движения по такой дороге, пусть 10 км/ч. Итак, со скоростью 300 тысяч раз в час, или 83 раза в секунду (!!!) по заднице словно долбят молотком снизу. Это просто нереально выдержать на таком седле! Моя задница была разбита, через несколько сотен метров я мог ехать только стоя на педалях. После этого я понял, что привыкать к такому седлу — НЕЛЬЗЯ, и с ним распрощался. Но это мое субъективное мнение. Возможно, есть люди, у которых расстояние между седалищными костями меньше 12 сантиметров, и они вполне уютно умещаются на таком седле. Что касается меня, я купил широкое смягченное седло с двумя эластомерами внизу типа пружин. Взял бы лучше с пружинами как у Камы, но в тот момнент не нашел, а надо было срочно менять стоковое безобразие на что-то. Конечно, мягкое широкое сидение не очень уютно для долгой езды, но если дороги ужасные, как те, по которым я езжу, то лучше терпеть излишнюю мягкость, чем излишнюю жесткость 😉 В конце концов, седло можно менять хоть каждый день, а раздробленные кости задницы и позвоночника и убитые хрящи не заменишь…

Подседельный штырь:    All Terra Micro-Adjust, 30,9 мм.

Отпилил несколько сантиметров, так как особенности рамы не позволяли опустить седло до комфортного для меня уровня.

Вес (кг):    14,02.

Думаю, это вранье. Велосипед довольно тяжелый. С багажником из тонких прутьев и передним пластиковым крылом выходит около 18 килограмм. По сравнению с 26-дюймовыми еще и более громоздкий. Носить его через препятствия — вообще безрадостно. Хорошо хоть, не купил найнер GT Karakoram, хотя изначально были такие планы, но увидев этот «танк» не в интернете, а в магазине, в реальном размере, вовремя передумал.

Короче, для относительно комфортной езды к стоку надо еще другое седло, резину, анатомические грипсы, вынос руля. По сути, часть велика уже заменил. Буду ли я на нем ездить дальше — да, рекомендую ли к приобретению — зависит от Ваших целей. Конечно, для 20-30 км в день нет разницы, на чем ездить (этот более чем сгодится), но если надо более 70-100 км в день, будете уставать — лучше попробовать другой велосипед, если не хотите делать апгрейд сразу после покупки.

Много споров было в интернете о том, имеет ли треугольник на раме GT какую-то пользу, или это великое зло. Пишут, мол, что из-за него рама становится слишком жесткой — всю задницу отобьешь и позвоночник переломаешь, пока доедешь.  Думаю, спор этот не завершится, пока кто-то не установит под задницу датчики ударов и не сравнит GT с каким-либо другим велосипедом 😉 У меня такой возможности нет, так как нет нужных датчиков. Я хочу вот что сказать: мне кажется, что этот треугольник — просто маркетинговый трюк, а мысли о жесткости — психологический фактор.  Если Вы не знаете, что эта рама должна быть жесткой, Вы и не заметите разницы в жесткости между этим велосипедом и другим. Если Вы это знаете, Вы будете на каждой кочке вспоминать этот треугольник и думать, что эта боль в заднице именно из-за него. Если же мыслить логически, в сражении алюминия и позвоночника, алюминий всегда победит, вне зависимости от того как сварить трубы. Если Вы наехали на корень, этот корень даст Вам в зад на любой хардтейльной раме. Факторы, которые куда более значительно могут смягчать или усиливать удары по заднице — это вид и мягкость сидения, метериал (карбон/сталь/алюминий) и тип (с аммортизатором или без) подседельной трубы, давление в шинах (чем меньше — тем мягче) и длина рамы, которая влияет на посадку, соответственно позволяет переносить часть веса с задницы на руки.

Что касается GT Avalanche, тут вот какое дело. Они каждый год меняют в нем всё. То есть нет такого велосипеда — Avalanche, он каждый год новый. Поэтому нельзя говорить, что, мол, «был у меня аваланч — полная фигня» или же «аваланч рулит». Нужно указывать год. Аваланчи разных лет — это совершенно разные велосипеды. У них не только навеска разная, но и сами рамы сильно отличаются. Для примера, предлагаю сравнить модели за три последние года:

Сравнение рам GT Avalanche

Треугольники сильно различаются как по форме, методу сварки, так и по расстоянию между трубами. У модели 2014 года верхняя труба выпирает назад через подседельную трубу. У модели 2016 года такого нет, и щель между трубами практически не видна, то есть геометрия рамы приближена к классической. У модели 2017 года верхняя труба изогнута в конце наверх, снова увеличивая треугольник. В месте крепления заднего колеса трубы в 16-м году тоньше, чем в 14-м, и верхняя труба раздваивается. В 17-м году трубы у заднего колеса стали толще, и раздвоение пропало. Также в 17-м году уменьшили диаметр верхней трубы в месте крепления к рулевому стакану. Безусловно, ощущения от езды на этих велосипедах могут быть различными.

Резюме: покупка этого велосипеда оправдывается в основном только его ценой. Это самый дешевый велосипед с обоими переключателями Deore и тормозами Shimano. Нужны они Вам или нет — это уже другая история 😉 Он не плохой, и не хороший. Я ездил на велосипедах, которые были более удобными, и менее удобными. Если бы была возможность купить другой велосипед в той же комплектации без треугольника за те же деньги, я бы купил другой, так как этот треугольник мне не нужен. На его место хорошо вписалась бы сумка для инструментов. Если Вам нужен велосипед для легких покатушек – можно найти дешевле и без треугольников, но с переключателями уровня Alivio/Acera. Для долгих и изнурительных поездок нужен велосипед полегче и поудобнее, но это уже другая ценовая категория, а принимая во внимание нынешний курс доллара, не каждый захочет платить за велосипед больше, чем за подержанный жигуленок, который, тем не менее, ездит сам, имеет крышу от дождя и отопление для холодного времени года. Конечно, много субъективного написал. Велосипед, хоть и Elite, вовсе не элитный, но заплаченных за него денег стоит. В будущем же, если придется покупать новый велосипед, буду искать в средней ценовой категории по удобной посадке, а не по моделям переключателей. Если есть вопросы — пишите, отвечу.

2 комментариев к Обзор GT Avalanche Elite 2016, отзыв и пара слов про треугольник на рамах GT

  • Александр

    Спасибо, очень подробно и понятно) купил сегодня такой же, и выбирал его тоже за переключатели. Но выехав из магазина столкнулся с тем, что НЕ МОГУ ОПУСТИТЬ СЕДЛО. С нынешнего положения банально не достаю до земли. А хотелось бы. Неужели, самый простой способ — отпилить кусок трубы?

    • Tol

      К сожалению, да. Выпиливать крепление болта из рамы стремно, так как это уже влияет на прочность рамы. Пилите подседельный штырь без сомнений, эти 5 сантиметров ничего не меняют в плане надежности, так как штырь все равно довольно длинный и нормально фиксируется зажимом.

Коментарий сюда