Котел Viessmann Vitopend 100-W. Ошибка F05 – самостоятельная диагностика и решение проблемы

В интернете есть некоторое количество сведений по решению проблемы F05 в котле Viessmann Vitopend 100-W, но всё разбросано по разным сайтам и не систематизировано, а до некоторых вещей пришлось додумываться самому. Жизнь заставила изучить данную ошибку достаточно глубоко и сделать этот гид по решению данной проблемы.

Ошибка F05 или F5 связана с проблемами газоотведения и датчиками, связанными с системой газоотведения.

Далее — список для диагностики в порядке от простого к сложному.

1. Проверить дымоход на наличие внутри птиц (при отсутствии колпака), скоплений насекомых или грязи. В зимний период — проверить наличие сосулек и обледенений в уличной части трубы. Перекрытие воздухозаборника (внешней части коаксиального дымохода) льдом и инеем при температуре около -20 и ниже — частая причина ошибки F05. В этом случае помогает разморозка внешнего отверстия трубы техническим феном. При затяжных морозах дурацкий колпак лучше вообще снять, тогда выходящий горячий дым будет выбрасываться вперёд, а не в сторону воздухозаборника, и проблема обледенения воздухозаборника исчезает. Существует вариант дымохода Viessmann против обледенения — без этого колпака, при установке нового котла лучше сразу устанавливать его.
2. Проверить, что при запросе на отопление вентилятор 0011 начинает работать и выдувать воздух в дымоход. Если вентилятор не работает, или работает вяло, пропускаем следующие пункты 3-5 — решение проблемы описано в следующей главе. Если вентилятор работает хорошо…
3. В холодные дни в силиконовых трубках 0013 может скапливаться конденсат (капли воды), что мешает работе реле давления 0012. Визуально осмотреть трубки, при наличии в них воды продуть и просушить. Не путать трубки во время установки! На реле давления и на вентиляторе есть метки P1 и P2, они должны соответствовать. По факту, верхняя трубка со стороны вентилятора будет нижней в реле давления.
4. В крайне запущенных случаях придётся открутить 2 шурупа 0007 в верхней части корпуса, снять реле 0012, слить воду изнутри. Реле проверяется следующим образом: в нерабочем состоянии контакты должны быть разомкнуты. Если подуть в одну из трубок, контакты должны замкнуться. Если выдуть воздух из другой трубки (создать вакуум), контакты также должны замкнуться. Сильно дуть и выдувать не нужно, датчик должен срабатывать от несильного давления воздуха. Реле не разборное. Если оно не работает, просушка не помогает, расшатывание ртом мембраны не помогает, то поможет только замена на новое.
5. Проверить трубку Вентури на засоры или оплавление. Трубка Вентури крепится в верхней части вентилятора 0011, где он соединяется с дымоходом. Две силиконовые трубки 0013, идущие к реле давления 0012, вставляются в неё. Для диагностики нужно снять трубу дымохода в верхней части котла, залезть рукой в выход вентилятора сверху котла, и, держа трубку Вентури рукой, открутить 1 винт над двумя штуцерами, на которые одеваются силиконовые трубки, и вынуть ее. Продуть и прочистить отверстия трубки Вентури, при физической деформации — заменить на новую.

Если при запросе отопления или ГВС не включается вентилятор 0011.

1. Проверить внутри вентилятора наличие мусора и посторонних предметов, которые могут блокировать вращение крыльчатки. Прокрутить вентилятор вручную, убедиться, что он вращается легко.
2. Отключить толстый красный кабель от клемм вентилятора и подключить к клемам напрямую 230 вольт из розетки. Если вентилятор не крутиться, его придётся заменить (или ремонтировать, если знаете, как).
3. Если вентилятор крутится при подключении напряжения напрямую, но не крутится при обычном включении котла (или крутится вяло или непостоянно), вероятнее всего перегорела контактная пара в реле, через которое подаётся напряжение на вентилятор. По опыту разных людей при регулярном использовании котла это реле живёт в среднем 3-5 лет. Эта проблема решается покупкой нового реле, удалением с платы управления испорченного реле и впайкой нового.

Если реле не работает, покупка и доставка нового реле потребует несколько дней, а у нас дом замерзает на глазах, то нам надо срочно восстановить отопление хотя бы как-то. Поэтому…

Метод 1 — не вандальный, но гемморный (есть шанс сохранить гарантию, если она еще есть).

Отсоединяем от платы управления красный кабель, идущий к вентилятору и подсоединяем к этому концу красного кабеля свой провод из розетки (вставляем свой провод прямо в отверстия красного соединительного разъёма кабеля). Как Вы его засуните в тонкие отверстия разъема — решайте сами 🙂 Я сточил полторашный одножильный провод до толщины штырька, входящего в разъем. Тянуть свой провод напрямую к вентилятору можно, но я не советую делать это на длительный период, потому что с ним Вы не сможете закрыть крышку топочной камеры. Котёл будет работать с открытой крышкой, но воздух для сгорания будет браться из комнаты, а не с улицы (нужно приоткрыть форточку), кроме того, без крышки котёл работает очень шумно. Если Вы все же тяните свой провод напрямую к вентилятору, убедитесь, что он не касается топочной камеры, иначе оплавление изоляции и короткое замыкание неизбежно.

Если включить вентилятор напрямую из розетки, а потом включить котёл, котёл все равно не будет работать. Логика системы безопасности там такая. Перед включением горелки система проверяет работу реле 0012, оно должно быть разомкнуто в выключенном состоянии. После этого система включает вентилятор и снова проверяет реле 012 уже на замкнутость контактов. Если контакты замкнуты, включается горелка. Но если мы включаем вентилятор напрямую из розетки до запроса на отопление, реле получается уже замкнутым изначально, и котёл воспримет это за ошибку — горелка не будет включена. Поэтому последовательность действий следующая: включить котёл, создать запрос на отопление (если используется термостат), после включения насоса подождать пару секунд и включить вентилятор в розетку. После этого должна заработать горелка. Если не включить вентилятор в течение примерно 5-10 секунд, котёл снова выйдет в ошибку F05, и придётся повторять все заново. Недостаток этого метода в том, что так можно восстановить работу котла только до первого отключения горелки, поэтому сразу ставим на котле температуру теплоносителя повыше, чтобы котёл работал без перерыва как можно дольше без тактования и прогрел уже начинающий вымерзать дом. Не рекомендую использовать в это время ГВС, так как при переключении на ГВС горелка часто выключается на несколько секунд. При каждом отключении горелки геммор с ручным выключением и включением вентилятора придётся повторять снова… Поскольку это напрягает, есть…

Метод 2 — вандальный, но безгемморный.

Этот метод определённо лишает Вас гарантии, если она у Вас ещё есть. Суть этого метода заключается в том, чтобы найти на плате управления неисправное реле, обрезать у него острым ножом верхнюю часть и обслужить по возможности обгоревшую контактную пару. Некоторым помогает просто зачистка обгоревших контактов или подгибание пассивного контакта ближе к активному, но мне это не помогло. В моем случае реле срабатывало и выдвигало активный контакт, но электрического соединения с пассивным контактом все равно не было. Ток начинал проходить только при сильном надавливании на пассивный контакт. Я решил проблему, вставив сплюснутую пластиковую трубочку от ватной палочки между стенкой реле и пассивным контактом, чтобы максимально приблизить его к активному и зафиксировать в этом положении:

Приплющивание трубочки потребовалось для того, чтобы контакт все же оставался разомкнутым в нерабочем состоянии реле. При постоянно замкнутом контакте Вы по сути получаете то же самое, что и в методе 1, только менее надежно и менее удобно, поэтому какой-то минимальный зазор все же надо обеспечить. Вместо трубочки можно использовать любую невоспламеняющююся от искры диэлектрическую прокладку нужной толщины. Толщина прокладки подбирается опытным путём в зависимости от изношенности контактной пары. В теории это может работать как несколько часов, так и несколько месяцев, но понятно, что это лишь экстренная мера, чтобы спасти дом от заморозки на то время, пока ожидается доставка нового реле. У меня данная система с палочкой работала неделю, ни разу не вызвав ошибки. Этого было достаточно, чтобы получить заказанное реле и дождаться, пока температура будет чуть теплее, чем минус 27, чтобы не останавливать котел для ремонта в лютый мороз 🙂

Как найти испорченное реле.

Есть разные версии платы управления. На старых платах красный разъем вентилятора расположен справа, и «больное» реле — крайнее правое K1 (если смотреть со стороны разъемов).

Имеющиеся в интернете инструкции по замене реле относятся именно к старым версиям платы! Ссылки по теме:

https://pikabu.ru/story/remont_oshibki_f5_kotla_viessman_vitopend_100w_5081922
https://www.drive2.ru/b/524103933807822192/

У меня оказалась более новая версия платы с красным разъемом вентилятора слева (артикул 7742776):

Схема в инструкции была дана на старую плату! Нужное реле пришлось искать самому — и оно оказалось крайнее левое К5, что подтверждает тот факт, что не нужно бездумно повторять всё, что пишут в интернетах, если Вы не понимаете, что делаете. Могут быть и другие варианты платы, о которых мне неизвестно, с другим расположением реле. В любом случае, предполагается, что если Вы решили взяться за паяльник, то у Вас есть и мультиметр, и Вы можете путём прозвонки найти нужное реле, соединённое с разъёмом вентилятора (хотя там и визуально можно определить по дорожке на плате).

Соседнее реле К2 я вскрыл, потому что, как мне показалось, оно как-то связано с разъемом подключения вентилятора. Оно включается с небольшой задержкой после К1, и выключается либо чуть ранее, либо одновременно с К1. В любом случае, количество включений и выключений у него такое же, как и у К1, но визуальное состояние значительно лучше. Возможно, через него проходит меньший ток. Пока менять его не стал (продул теплым воздухом для удаления влаги и заклеил изолентой и скотчем для герметичности — еще поживет).

Замена реле.

В официальных сервисных центрах Viessmann при данной проблеме отдельно реле никогда не меняли, там меняли всю плату целиком. В статье 2018-го года сообщалось о ценнике в 8000 рублей, а по ценам на 2023-й год новая плата обойдётся в 35-40 тысяч рублей, и это без стоимости ремонта. Понятно, что реле выгорает уже после окончания срока гарантии, поэтому ремонт за Ваш счёт. Само реле стоит 150-400 рублей в разных магазинах. Если не можете перепаять сами, будет дешевле обратиться в левый сервис-центр, где Вам перепаяют его значительно дешевле, чем будет стоить покупка новой платы… Оригинальное реле — Panasonic ALDP124, 24V, 5A, 250V. Полностью совместимое — Omron G5NB-1A-E 24DC. Некоторые от безысходности впаивают на висячих проводах рандомные реле на 24 вольта, но смотрите, чтобы сопротивление катушки было 2,880 Ω или около того, в противном случае есть вероятность спалить компоненты, подающие питание на реле, тогда ремонт выйдет сильно дороже.

Что с остальными реле.

Как видно, на плате имеются четыре реле ALDP124 на 5 ампер и одно реле ALQ124 на 10 ампер. Назначение одного мы уже выяснили, оставшиеся, видимо, отвечают за насос, горелку и еще что-то. Я это не выяснял, но когда прижмет, можно проследить по дорожкам от соответствующих разъемов. Понятно, что это лишь вопрос времени, когда очередное из них отправится на тот свет. Если не включается насос или горелка, и все датчики исправны, очевидный шаг — найти соответсвующее насосу или горелке реле и расковырять его, при необходимости — заменить.

Сколько времени проработает новое реле.

По спецификациям данное реле рассчитано на 100 тысяч переключений. Примерно оценить оставшийся срок жизни реле коссвенно можно по количеству попыток розжига горелки, которое хранится в памяти котла, ведь вентилятор включается при каждом розжиге горелки. В мануале найдите раздел Диагностика — Опрос счетчиков, узнайте, как получить значения Ct05, Ct06, Ct07. Запишите эти значения подряд на бумажку. У меня за 5-6 лет эксплуатации котла получилось 000.101.152, то есть 101 тысяча 152 попытки розжига горелки, поэтому реле вентилятора протянуло даже на тысячу переключений больше рассчетного количества. Поскольку у всех котлы используются с разной интенсивностью, периодическое выяснение количества срабатываний реле — это более точный способ узнать его ожидаемый срок кончины, чем ориентировка на 5-6 лет. Если котел используется нечасто (например, в доме не живут постоянно), то реле может протянуть значительно дольше. Также не забываем, что есть еще и реле питания насоса, которое переключается чуть реже вентиляторного, но все равно обречено на неизбежную гибель. Примерно оценить ресурс реле насоса можно сложив опросы количества запросов теплогенерации для отопления (Ct08, Ct09, Ct10) и ГВС (Ct11, Ct12, Ct13). В моем случае это примерно 49.5 и 10.8 тысяч соответственно, что в сумме дает очень приблизительно 60.3 тысячи запусков насоса, то есть больше половины жизненного ресурса реле уже использовано, и рассчетное время службы реле насоса получается около 10 лет. Приблизительно это потому, что по ощущениям в некоторых случаях насос вроде бы не отключается если запросить ГВС во время, когда котел уже работает на отопление (но это не точно, я не проверял). Если Ваши значения любого реле приближаются к 70-80 тысячам срабатываний, рекомендую заранее купить несколько запасных реле впрок, чтобы не искать их по всем магазинам в экстренной ситуации, когда котел перестанет работать, ведь в некоторых регионах купить их в местных магазинах невозможно, а доставка может занять несколько дней…

Откуда такие конские цены на комплектующие Viessmann.

Официальное заявление Viessmann 25 февраля 2022 года: «Мы прекратили все поставки в Россию и из России, включая запасные части». Очевидно, что имеющиеся в продаже платы и комплектующие — либо старые остатки, либо то, что ввозится в Россию по серым схемам. Запчасти Viessmann и в лучшие годы были недешевыми, ну а теперь цены выросли раза в два, в лучшем случае…

Есть полезная информация, которую я не упомянул?

Пишите в комментах!