Предыстория: почему я поменял старый багажник (кто спешит — можно пропустить).
Еще в 2016-м я вместе с велосипедом купил простой стальной багажник потому, что других в наличии не было, а багажник был нужен. В то время я не занимался велопутешествиями, и мне было абсолютно все равно, какого типа и из какого материала использовать багажник, главное, чтобы на нем был зажим, которым можно было бы зажать обычный спинной рюкзак, чтобы не возить его на спине. Багажник добротно выполнял свои функции, но уже в 2018-м я заинтересовался велопутешествиями, и выяснилась неприятная вещь: сумка-велоштаны «облокачивается» на стойки багажника только краем передней части, а задняя часть ничем не отделена от колеса. И всё бы ничего, в спицы сумка не лезет, но между сумкой и колесом проходит еще и стойка заднего крыла, и нередко бывало, что на кочках сумка смещалась и начинала передавливать эту стойку крыла, смещая крыло от центрального положения и вызывая дикий скрежет стойки крыла о покрышку.
Приходилось останавливаться, поправлять сумку, регулировать сместившееся крыло. На всё это тратилось драгоценное время светового дня, и даже пара-тройка подобных происшествий за день уже начинали раздражать. Вторая проблема — немалый вес стального багажника. Когда едешь на ближайшую речушку — подобный вес не доставляет дискомфорта, но если задача — отправиться в путешествие на несколько сотен километров, да еще и с вещами общим весом более 20 килограмм, то уже задумываешься о том, чтобы по возможности облегчить конструкцию велосипеда. Последние три года я как-то мирился с этой ситуацией, да и поездок с велорюкзаком было не очень много, но в 2021-м принял смелое решение купить алюминиевый багажник с так называемой «собачьей ногой» — это дополнительный элемент конструкции, который препятствует перемещению велосумки в сторону колеса по всей ширине багажника.
Выбор багажника на велосипед.
При выборе багажника я начитался отзывов во многих интернет-магазинах. Покупатели писали, что тот или иной багажник не подошел к раме по размеру, и его пришлось вернуть. По мере изучения ситуации оказалось, что все багажники приблизительно одной ширины — 12-14 см, в то время как расстояние между отверстиями для крепления на моей раме — 16 см. В умных форумах пишут, что в таких случаях стойки багажника выгибают. Но если цельные стальные стойки гнутся практически без последствий, то с тонкими полыми алюминиевыми трубами есть доля риска — если перестараться, можно их просто «порвать». Особенно аккуратно нужно быть в местах сварки — это самое слабое место, которое лучше вообще не подвергать выгибанию. Вторая возможная несовместимость — фиксаторы в районе подседельной трубы. Почти для всех багажников прилагаются слишком короткие фиксаторы, но отдельно продают и длинные. Ну и еще одна потенциальная проблема заключается в том, что багажник может просто не встать на раму по причине того, что ему помешает дисковый тормоз. Тут тоже есть варианты, например багажники с дугообразной стойкой со стороны тормоза, которые, впрочем, кажутся мне менее надежными, чем с прямыми стойками, да и эстетичным такое решение назвать трудно.
Короче, было ясно, что любой багажник придется доделывать, чтобы установить на мой велосипед. Отчасти от того, что многие с этим сталкиваются, я и пишу эту статью. Для некоторых людей всё же проще потратить пол дня и доделать багажник самостоятельно, чем возвращать его и заказывать какой-то другой, в надежде, что он окажется более подходящим.
Итак, я выбрал багажник M-Wave Traveller A II Carrier 26-28″. Багажник понравился по нескольким причинам:
— Малый вес.
— Приемлемая цена 1 980 руб (многие подобные багажники стоят дороже двух тысяч, а есть и за пять). Справедливости ради нужно отметить, что в интернете можно найти аналогичные модели на пару сотен рублей дешевле, но я решил не рисковать. На этот багажник не было плохих отзывов в интернет-магазинах, в отличие от некоторых других багажников, где были жалобы на кривую сварку элементов, например, или держатель фонаря, который на фото есть, а по факту отсутствует, словно его забыли приварить…
— Цельная сварная конструкция (есть аналогичные модели, но сборные на болтах — они менее надежные).
— Собачья нога идет почти по самой нижней части багажника — как раз там, где мне нужно (на некоторых моделях ее зачем-то приваривают сверху — я не вижу в этом вообще никакой пользы для решения моей проблемы с надавливанием нижней части сумки на стойку заднего крыла).
— Съемный зажим с пружиной (на старом багажнике зажим был заварен и не снимался).
Несколько дней ожидания и багажник уже у меня. Первый осмотр показал, что качество сварки — аккуратное, покраска равномерная, без цапапин — матово-черного цвета. Пружина более жесткая, чем на старом багажнике. Конечно, я не удержался от того, чтобы взвесить старый и новый багажники. Старый оказался 1303 грамма, новый — 622 грамма с зажимом, и 551 грамм, если зажим и пружину снять (без учета креплений к раме, которые еще 40 грамм спереди к подседелу и 44 грамма в нижней части, но все их пришлось менять, о чем и написана статья).
В целом с заменой багажника ушло более полукилограмма» бесполезного» веса — неплохое облегчение для велопутешественника.
Установка багажника на велосипед.
Как и ожидалось, возникли проблемы несовместимости багажника с рамой по размерам. Расстояние между стойками багажника оказалось даже не 14, а 12 см, в то время как отверстия на раме расположены на расстоянии 16 см. Вставил на ночь между стойками багажника брусок длиной 20 см, но утром оказалось, что стойки выгнулись только до 14 см… Недостающие 2 см пришлось аккуратно выгибать руками, и с этой задачей я справился достаточно легко. Упоры к подселедьному штырю положили длиной 15 см, в то время как мне нужны на 20 см.
Но и на старом багажнике была аналогичная проблема, поэтому еще в 2016-м я сделал самодельные упоры из… шампура для шашлыка. Конечно, это был не китайский шампур, который гнется как проволока, а советский шампур из жесткой нержавейки, о который я сжег и сломал несколько сверл, чтобы просверлить в нем нужные отверстия… За пять лет данные упоры ни разу меня не подводили, поэтому я решил использовать их и с новым багажником.
Следующая проблема — плоские перфорированные крепления багажника к раме оказались шире, чем цельный круглый стальной штырь на старом багажнике. Данное крепление упиралось в сварной шов на раме и не позволяло поставить багажник по уровню.
Если даже наплевать на уровень и поставить планку впритык к сварке чуть углом, это крепление из-за тряски и вибраций довольно быстро срезало бы сварку на раме под ноль, и возвращаться из велопоездки пришлось бы пешком… Можно, конечно, использовать какую-нибудь гайку в качестве прокладки, но тогда понадобится более длинный винт, да и стойки уже придется раздвигать не на 16, а на 18-19 см. Всё это ощутимо снижает надежность конструкции, поэтому такой вариант я отбросил.
Было очевидно, что нужно делать другое крепление багажника к раме. В этом меня убедили и истории бывалых велотуристов, которые нередко упоминали, что эти перфорированные китайские крепления багажника — полная фигня. Поначалу они вполне достойно выполняют свои функции, но со временем накапливается так называемая усталость металла, и в самый неподходящий момент на очередной кочке это крепление просто разрывается в самом слабом месте — как раз где насверлены «лишние» отверстия.
(фото, к счастью, не моего багажника — приводится просто для демонстрации проблемы)
Ведь весь вес багажника с вещами, по сути, держится на тех трех миллиметрах металла, что остается вокруг отверстий.
За основу для будущих стоек багажника был взят ржавый уголок еще советских времен, который валялся под сараем и ждал своей великой миссии. Экспериментально проверено, что даже ржавый советский металл надежнее того, что делают сейчас в России, не говоря уже о китайской стали, которая рвется как бумага. Ржавщина находится только сверху и легко счищается болгаркой, а внутри — чистая качественная сталь…
Далее делаются замеры оригинального крепления и вырезаются две заготовки размерами чуть больше, чем надо (лучше потом подшлифовать лишнее, чем изначально сделать меньше, чем требуется). В моем случае потребовалось сделать небольшой изгиб под углом 45 градусов, чтобы обойти сварной шов на раме. Не стоит делать наклон более 45 градусов, так как с увеличением угла будут возрастать силы, действующие на разрыв. Чем прямее крепление — тем надежнее. Если на раме ничего не мешает установке, то лучше делать абсолютно прямое крепление.
Следующий шаг — зажать обе заготовки вместе в тиски и с помощью болгарки или напильника придать им одинаковую форму. Примерно по центру нижней части сверлится отверстие по диаметру винта, который вкручивается в раму. Можно просверлить отверстие чуть ниже середины, поскольку вся нагрузка ляжет на ту часть металла, которая будет выше винта. Лучше сверлить обе заготовки одновременно, чтобы отверстия оказались в одном и том же месте.
Если Вы взяли для заготовки мягкий металл, просверлить отверстия получится с первого раза без особых сложностей, даже если сразу использовать толстое сверло нужного диаметра под винт. Если металл качественный и плохо сверлится (сверло тупится до того, как успевает хоть что-то просверлить), сначала высверливается направляющее отверстие сверлом малого диаметра, затем оно за несколько раз расширяется сверлами большего диаметра с небольшим шагом. Например, если нужно просверлить отверстие 6 мм, а оно не сверлится, сначала сверлим 2 мм, потом 4 мм, потом 6 мм. В случае с шампуром мне пришлось использовать сверла четырех диаметров, прежде чем я смог просверлить в нем отверстие под винт. Уголок оказался значительно мягче, и мне хватило сверл двух диаметров. Важно не перегреть сверло и через каждые несколько секунд окунать его в банку с водой для охлаждения — оно будет шипеть и испускать пар — это нормально. Неплохо также капать воду в отверстие, но она оттуда испарится через несколько секунд сверления, хотя эти несколько секунд будут особо продуктивными. Впрочем, эти рекомендации нужны только для сверления особо твердых металлов.
Когда нижние отверстия просверлены, проверяем, что пластины влезают в багажник — скорее всего, придется слегка уменьшить толщину и ширину заготовок болгаркой или напильником, но важно не перестараться, чтобы не было сильного люфта. Далее идем к велосипеду и закручиваем заготовки в раму. Насаживаем на них багажник. Выбираем такое положение багажника, чтобы он оказался как можно ниже, но при этом не касался других частей велосипеда — рамы, тормозного калипера. Для надежности лучше оставить зазор не менее 5 мм между частями багажника и ближайшими «соседями». Выбрав оптимальную высоту, отмечаем карандашом, на какой высоте заготовок находятся отверстия багажника. Снова совмещаем и зажимаем обе заготовки в тиски, чтобы отверстия получились в одинаковых местах, и сверлим по меткам.
Здесь важно просверлить их точно по центру заготовки, чтобы они совпали с отверстиями на багажнике. Удаляем заусенцы напильником или болгаркой. Снова примеряем, что отверстия на заготовках и багажнике соответсвуют друг другу.
В целом, изделия готовы, но нужно еще провести незамысловатое мероприятие по сохранению их от коррозии и приданию им приятного внешнего вида. Для этого производится финальная шлифовка изделий, обезжиривание и покраска.
Можно покрасить изделие под цвет рамы, а девушки-велотуристки наверняка захотят покрасить свои крепления розовой краской, под цвет сумки или платья…
Гламурненько смотрится, но это просто компьютерные спецэффекты 🙂 Я всё же покрасил свои изделия черной аэрозольной краской просто потому, что она у меня уже была. Теперь можно сравнить комплектную фигню с тем, что было сделано.
Комплектное крепление сделано из металла толщиной 3 мм, мое же крепление имеет толщину 3.5 мм (толще просто не влезет в багажник). В оригинальном креплении было два полых отверстия между рамой и багажником (ниже не было возможности опустить из-за особенностей рамы), в моем же креплении в тех местах — цельный металл. Оригинальное крепление упиралось в сварной шов рамы, мое же обходит сварку стороной с приличным запасом. По весу изделия получились почти одинаковыми — старые — 44 грамм на пару, новые — 46 грамм.
Теперь изделие готово к установке на велосипед, но не всё так просто, как может показаться. Винты под шестигранник от старого багажника оказались коротки для новой сборки — уходили в раму в лучшем случае на половину. Длинных винтов под шестигранник у меня не было, поэтому на первое время решил поставить обычные оцинкованные — под крестовую отвертку, хотя для перевозки тяжелых грузов я не рекомендую так делать, потому что эти винты должны быть максимально крепко затянуты, чего невозможно сделать обычной ответркой. В идеале на этом месте должны быть качественные винты классом прочности 10.9 или 12.9 — они прочнее обычных строительных и лучше сопротивляются разрыву, но найти их в продаже не всегда просто. Те винты, которые я поставил, используются только для примерки и будут заменены на качественные, как только я их смогу приобрести (уже заменил на болты).
На этом можно было бы и завершить, но нужно отметить еще один важный момент. Бывалые велотуристы рассказывали, что при неблагоприятном стечении обстоятельств багажник с добротно наполненной сумкой может просто срезать крепежный винт. Обычно по этой причине в путешествие берут несколько запасных винтов нужного размера, но тут появляется иная сложность — чтобы закрутить новый винт, обломок старого винта нужно еще как-то выкрутить из рамы. И вот для этого применяют следующую хитрость. Еще до поездки на конце винта нужно пропилить паз под плоскую отвертку. Если винт срезался, можно просто вставить отвертку в этот паз с обратной стороны и выкрутить огрызок. Доработка эта несложная, но нужная, поэтому я свои винты пропилил, учитывая, что они у меня не самые подходящие для крепления багажника к раме велосипеда. Сделать аккуратный пропил в витах можно обычной ручной ножевкой, зажав головку винта в тиски.
Теперь багажник действительно можно устанавливать.
Первое, что бросается в глаза — платформа получилась ощутимо выше, чем на старом багажнике, и опустить ее ниже невозможно. Объясняется это тем, что сама высота «неразборной» части багажника выше, чем у старого багажника. Это одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо это тем, что штанины велорюкзака оказываются чуть выше, следовательно можно преодолевать более глубокие лужи и броды, не боясь налить в сумку воды. Недостаток же в том, что чем выше центр масс, тем хуже управляется велосипед и больше вероятность завалить его на бок, например, на скользкой дороге. Хотя в данном случае речь идет о нескольких сантиметрах, но всё же нужно стараться устанавливать багажник как можно ниже, если позволяет конструкция.
Что касается крепления — багажник установился удачно — между ним, сваркой рамы и тормозным калипером остается достаточное пространство, чтобы ничего не испортить при возможных деформациях конструкции на кочках.
На следующем фото видно, как с помощью пропиленного заранее паза под плоскую отвертку можно выкрутить винт с тыльной стороны в случае, если его лицевая часть будет срезана багажником, и кусок винта останется в раме.
Далее привожу фото, как заполненные спальниками штанины ложатся на этот багажник. Видно, что сумка надежно отделена собачьей ногой от стоек крыла — больше крыло не будет чесать о покрышку.
Поскольку отверстия крепления багажника на оловянче сильно смещены от оси заднего колеса в сторону седла, багажник получился заметно смещенным к центру велосипеда. Мое слегка изогнутое крепление едва «отбило» сантиметрик, но, конечно, ощутимое смещение остается и создает некоторые недостатки. Во-первых, минимальное расстояние между осью педали и сумкой составляет 18-20 см, чего едва хватает для людей с размером ноги 44.
Повышается требование к качественной фиксации сумки, чтобы она не съезжала вперед и не лупила по пяткам. Во-вторых, часть объема сумки оказывается под седлом, и набить велорюкзак до предела уже не получится — седло будет мешать заполнить верхнюю переднюю часть.
Частично решить эту проблему можно только предельно отодвинув сумку в заднюю часть платформы и надежно зафиксировав ее там, чтобы не допустить сползания вперед даже на несколько сантиметров.
Но это проблемы именно данной оловянчевой рамы — на других велосипедах отверстия крепления багажника на рамах делают ближе к оси колеса — там таких проблем быть не должно.
Что касается надежности — я садился на этот багажник и ерзал на нем, он жесткий и не шатается, мой вес держит без видимой деформации, ну а как он поведет себя с реальным подпрыгивающим на щебне и кочках грузом — время покажет.
Резюме.
Купить багажник через интернет вслепую и как-то его присобачить даже не нетипичную раму велосипеда вполне реально, затратив на это некоторое количество времени и усилий. Возможно, существуют модели багажников с сильным смещением назад, которые лучше бы подошли для оловянча, но это нужно ездить по магазинам и обмерять каждый образец перед покупкой, а в интернет-магазинах даже просто размеры багажника по длине и ширине и расстояние между стоек неохотно указывают в описании. Также в интернете мне попадались багажники с наклоненной назад «перфорированной» стойкой, которые, вероятно, встали бы на эту раму без переделок, но я побоялся их покупать, поскольку там помимо силы сжатия на тонкие перемычки рядом с отверстиями будут воздействовать еще и силы на изгиб, и чем больше угол наклона такой планки и чем чаще встречаются вусмерть убитые дороги в маршрутах путешественника, тем быстрее эта дырявая планка порвется на части — это лишь вопрос времени…
Дополнения.
Пока не нашел качественные длинные винты для крепления багажника под шестигранник, но попались обычные болты с классом прочности 8.8 нужной длины (не худший вариант). Неудобно, что башка у них под ключ на 8, но в отличие от винта под крестовую отвертку их можно надежно затянуть. В любом случае, это надежнее, чем короткие винты под шестигранник для крепления фляги, которые продаются в веломагазине в ближайшем городе. Пока так…
Из недостатков такого крепежа — возможно в дальнюю поездку придется брать лишний ключ на 8, который больше ни для чего не нужен. Или не брать, понадеявшись, что качества болта хватит, чтобы вытерпеть все издевательства.
Leave a Reply