Инфо по теме

Инвертор Airline API-400-03

Решил купить эту штуку на свой страх и риск, поскольку «бренд» Airline вообще никому неизвестен, и в инете нет ни одного отзыва об их инверторах. В то же время отзывы на инверторы других китайских фирм меня вообще не радовали (убитые блоки питания ноутбуков и т.п.), поэтому рискнул взять это «чудо техники». Первое разочарование было в материалах. При заказе я думал, что корпус сделан из алюминия, как у многих инверторов, и по фото так кажется любому человеку, но на деле корпус оказался из вонючего китайского пластика с резким запахом (забегая вперед скажу, что вонища через пару недель поубавилась). Когда включается вентилятор, это вообще нечто. В первый раз я аж подпрыгнул с дивана от неожиданности, когда он включился. Этот мини-вертолет перешумел даже сороковатный вентилятор с 40-сантиметровыми лопастями! У меня даже шуруповерт тише работает. Стоит ли говорить, что при включении вентилятора китайская вонь выдувается из коробки с особой силой, так, что комнату надо проветривать, иначе голова начинает болеть. Принцип работы вентилятора – по мере надобности. То есть в холодных условиях он не включается вообще, когда прибор нагревается, он включается, когда остывает, выключается. Я приложил термопару снаружи к верхней части корпуса, порог включения ~27.5 градусов, порог выключения ~21.5 градус, то есть включается и выключается через каждые несколько минут, что при таком шуме напрягает. Лучше бы сделали постоянное продувание на медленной скорости, чтобы шуршал всегда, но тихо. В инструкции написано, что при нагреве до 65 градусов (внутри) прибор вообще перестает работать, но я пока такого не наблюдал.

Итак, инвертор выдает модифицированную синусоиду, как и все дешевые инверторы. В результате, к нему не следует подключать некоторые виды нагрузок. Например, обычный бытовой вентилятор на 40 ватт при подключении сильно гудит и не раскручивается на полные обороты. Поговаривают, что жизнересурс электродвигателей снижается при использовании с подобными инверторами. Далее. Во время работы инвертор выдает какой-то ни то писк, ни то высокочастотный треск, который иногда можно слышать от глючных блоков питания. Слышно его на расстоянии примерно полуметра, так что в обычных условиях не особо нервирует, но все же он есть. Производитель честно указал в инструкции, что обычным вольтметром измерить выходное напряжение не удастся. Я попробовал цифровыми и аналоговым вольтметрами, оба показывают 180-182 вольт на холостом ходу. При подключении лампы на 100 ватт показания поднимаются до 205 вольт. Но у меня еще есть и ваттметр. Он может измерять напряжение, ток и мощность одновременно. И, как ни странно, при работе той же лампы он показывает похожие на правду данные — 216.5 вольт. При этом напряжение на аккумуляторе было 11.64V, напряжение на входе инвертора 11.55V (потеря напряжения в комплектных кабелях ~0.1V). Напряжение на аккумуляторе без нагрузки было 12.00V. Я не утверждаю, что дешевый ваттметр показывает реальное напряжение, но его показания наиболее реалистичны, поэтому данные с него я использовал в следующем тесте.

ТЕСТ.

Зарядив старенький аккумулятор на полную, я подключил 100-ваттную лампу через ваттметр и периодически проверял показания. Начальное напряжение аккумулятора без нагрузки было 12.93 вольт, с нагрузкой 12.35 вольт, на входе инвертора 12.22 вольт. Выходное напряжение инвертора на холостом ходу было 217.8 вольт, при этом инвертор впустую потреблял ток 0.4A, поэтому не зря производитель рекомендует выключать инвертор, когда он не используется. По показаниям ваттметра мощность лампы на протяжении теста изменялась в пределах от 89 до 98 ватт, в основном была около 92 ватт. Ток, протекающий через лампу, был в пределах 0.421-0.440A. Причинами тому были колебания напряжения. Выходное напряжение регулярно менялось, было в пределах от 214.2 до 220.4 вольт, при том, что реальная нагрузка всегда была постоянной.

Для сравнения, тот же самый ваттметр с той же самой лампой в домашней сети показывает следующие данные: W=105 ватт, V=236.4 вольт, A=0.444 ампер.

В инверторе напряжение прыгало в течение всего теста. Не то, чтобы скакало каждую секунду, но в течение нескольких минут могло быть уже другим. Вот, например, часть моих записей:

Включение.
Время 09:03, Vа=12.35/12.22, W=92.8, V=217.3, A=0.424.

Время 10:17, Vа=12.07, W=95.1, V=219.4, A=0.432.
Время 10:32, Vа=11.99, W=94.5, V=217.9, A=0.433.
Время 10:44, Vа=11.92, W=93.7, V=216.5, A=0.432.
Время 11:00, Vа=11.84, W=92.9, V=215.0, A=0.431. Лампа мигает.
Время 11:03, Vа=11.80, W=96.4, V=215.6, A=0.432. Лампа мигает. Спустя минуту:
Время 11:04, Vа=11.78, W=96.2, V=220.0, A=0.437.
Время 11:10, Vа=11.73, W=95.8, V=219.2, A=0.437.
Время 11:25, Vа=11.63, W=94.4, V=216.9, A=0.435.

Время 12:12, сигнальный писк, Vа=10.70/10.55, W=93.9, V=215.9, A=0.435.
Время 12:20, сигнальный писк, Vа=10.17/10.10, W=94.2, V=216.3, A=0.435.
Отключение.

Иногда было видно моргание лампы, которое появлялось и исчезало само по себе. По моим наблюдениям, это происходило в моменты падения напряжения до 215 вольт. В целом напряжение держалось в районе 216 вольт, но могло упасть до 215 и в течение минуты возрасти до 220, потом снова падало, и так далее… Вероятно, так неаккуратно инвертор подстраивается к падению напряжения на аккумуляторе, иных объяснений у меня нет.

Всего же 100-ваттная лампа проработала от старого аккумулятора без перерыва 3 часа 18 минут и выработала 0.305 киловаттчасов по показаниям ваттметра. С новым таким же аккумулятором 55А/ч эта лампа должна теоретически проработать чуть более семи часов.

КОНЕЦ ТЕСТА.

Напряжение в порте USB равно 5.00 вольт (измерял при включенной 100-ваттной нагрузке в розетке переменного тока). Заряжать через USB ничего не пробовал за ненадобностью.

Инвертор оснащен функцией мягкого старта. При включении самого инвертора в течение примерно пяти секунд напряжение на выходе будет постепенно возрастать. Это может быть полезно для запуска двигателей с высоким пусковым током, но я думаю, что работа на пониженном напряжении может нанести вред некоторым цифровым приборам. Думаю, что подобные игры с напряжением надо предлагать как опцию, а не как поведение по умолчанию. К счастью, я экспериментальным путем нашел способ избежать этого «мягкого старта» – нужно сначала включить инвертор кнопкой, выждать 5-10 секунд, и только потом вставлять вилку нагрузки в инвертор. Удивительно, но в инструкции об этом скромно умолчали.

Убедившись, что от стоваттной лампы инвертор не взорвался, и даже дыма изнутри не идет, я решил, наконец, подключить ноутбук (на всякий случай вынул батарею из ноутбука для однозначности). Ноутбук, к счастью, заработал, потребляя 40 ватт мощности с пиками до 60 ватт. Долго испытывать с ноутбуком не стал, решил еще погонять на лампах, потому что обычно когда такие приборы накрываются, они прихватывают с собой на тот свет и то, что к ним было подключено, а лампочка явно дешевле ноутбука…

А вот в тесте с более мощной нагрузкой не повезло. При попытке включить инфракрасную лампу на 370 ватт (по показаниям ваттметра в обычной домашней сети 220 вольт), инвертор вырубался с длинным писком на несколько секунд, после чего включался снова, и история повторялась. Думаю, сработала защита от перегрузки, так как при этом инвертор перезагружается через 3-5 секунд. Только вот должен был загораться красный светодиод ошибки, а у меня он не загорался.

Вообще, индикация ошибок у инвертора одинакова при срабатывании разных защит, а защит там 4 штуки – низкое напряжение, высокое напряжение, перегрев, перегрузка — могли бы сделать разные сигналы, потому что нифига не ясно — то ли превышена мощность, то ли подключение нагрузки с большой мощностью вызывает падение напряжения на аккумуляторе.

Зарядив другой аккумулятор, я снова подключил эту лампу. По мере нагрева лампы мощность возрастала, но достигая 260 ватт, инвертор сразу вырубался. Повторил это раза три, и результат был один и тот же. Довольно странно, потому что заявлена номинальная мощность 400 ватт с пиками до 800 ватт… Ради интереса я стал медленно подключать к нему обычные лампы накаливания в количестве пяти штук, пока суммарная мощность не достигла 400 ватт… инвертор ее держал, хотя все лампы моргали. При добавлении еще мощности, сработала защита. У меня есть сомнения на счет 800 ватт пиковой нагрузки, разве что это предусмотрено на долю секунды…

Что касается защит, действительно, когда напряжение на аккумуляторе (под нагрузкой) падает до 10.5 вольт, инвертор начинает противно пищать громким прерывистым писком, так что работать дальше просто невозможно. Впрочем, через несколько минут (в моих тестах от 2 до 8 минут) напряжение падает до 10.0 вольт, писк переходит в продолжительный и нагрузка отключается, так что времени едва хватает, чтобы принять меры (например, сохранить все файлы и выключить компьютер).

В общем, при беглом тесте инвертор оставил двоякие впечатления. Шум вентилятора определенно напрягает. Многое (включая максимальную мощность нагрузки, перемены напряжения при неизменной нагрузке и периодическое моргание ламп) еще осталось под сомнением и вызывает недоверие. Я тестировал на двух уже поюзанных и относительно дешевых аккумуляторах, один был близок к разряженному состоянию, другой я зарядил перед тестом, хотя особой разницы в работе инвертора с ними я не заметил. Возможно, какие-то неудачи в моем тесте можно списать на поношенность аккумуляторов, и при использовании новых и более дорогих аккумуляторов, рассчитанных на более высокие токи, можно получить иные результаты (особенно вопрос максимальной нагрузки было бы интересно уточнить), но мне новый аккумулятор пока не нужен, так как я брал инвертор в качестве резервного питания для ноутбука, а 50 ватт вполне можно брать в течение 6-7 часов с полудохлого аккумулятора, которые автомобилисты обычно выбрасывают… В общем, я не советую и не не советую этот инвертор, просто потому, что не с чем сравнивать, просто описал особенности его работы. Если найдете что-то лучше со стабильным напряжением на выходе и без шума вентилятора, то берите другой не задумываясь, проблема лишь в том, что пока не купишь, не узнаешь, так как нормальных обзоров инверторов особо и нет… одна реклама.

Дополнение 27 января 2014 года. Протестировал этот инвертор промышленным измерителем с RMS вольтметром. В целом, подтвердилось вышеописанное в обзоре. Без нагрузки выдает 219.5-222.9 вольт, напряжение меняется постоянно (даже без нагрузки). Частота 49.97-50.01 герц, в основном стабильна и равна 49.99 герц. С ноутбуком в бездействии (25-30 ватт) напряжение 219-221 вольт, при загрузке CPU рассчетами, мощность повышается до 40 ватт, напряжение падает до 218 вольт. С нагрузкой 92 ватт (лампочка) напряжение падает до 215 вольт, в основном колеблется вокуг 216.5 вольт. С обогревателем, который в домашней сети имеет потребление 362 ватт при 222.4 вольтах, на инвертере потребляет 270 ватт при 212 вольтах, греется еле-еле и трещит. Возможно, мой аккумулятор просто не способен на отдачу больших токов. Тем не менее, нестабильность напряжения заметна даже при малых нагрузках.

5 комментариев Инвертор Airline API-400-03

  • playnet

    > У меня есть сомнения на счет 800 ватт пиковой нагрузки, разве что это предусмотрено на долю секунды…
    На то она и пиковая, что может быть доли секунды, иначе это будет «максимальная долговременная мощность». Вообще странно, обычно пиковая не более 130% от максимальной рабочей, но не в 2 раза.. Это как китайские колонки с 2000 PMPO, которые по факту 10 ватт.

    >При попытке включить инфракрасную лампу на 370 ватт (по показаниям ваттметра в обычной домашней сети 220 вольт),
    Не забываем, что дешевые инверторы как ИБП типа back — на выходе там не синусоида а нечто пило/меандрообразное, поэтому мерять «ваттность» надо было комповым БП достаточной мощности (500+вт) и ему уже плавно поднимать нагрузку. Хотя и с ними не всё так просто, с back нельзя использовать active pfc, насколько я помню.

    То, что напряжение на выходе стабильное — это хорошо (216-219В это стабильное), в поселке при включении чайника напряжение с 200 до 175В проседает, и даже при таком напряжении вся техника работает хорошо. Про мигания непонятно, хорошо бы снять осцилограмму за пару секунд.

    Меня ещё смущает штатный провод -даже при 360Вт на 12В ток уже 30А, даже если провод 2.5мм2 — уже должно греться.

  • Tol

    По-хорошему, честную мощность как раз нужно мерять приборами с PF=1, такие как раз осветительные лампы и нагревательные лампы типа инфракрасных (если нужна мощность). Или можно букет 100-ваттных ламп связать. Проблема только в том, что (как выяснилось в ходе тестов) у них у всех разный номинал примерно от 90 до 110 ватт, так что без ваттметра точных измерений с ними не будет. БП компьютера очень неоптимален в этом плане, может быть PF=0.5 или даже меньше.

    Провода при хорошей нагрузке греются почти у всех инверторов нижней ценовой категории, потому что хороший провод стоит как весь этот инвертор 🙂

    Я свой использую только для ноутбука, когда свет отключают. Нагрузка <100 ватт (если аккум ноута совсем разряжен), типичная 30-40 ватт (если аккум не заряжается). При этом БП ноутбука сильно то-ли пищит, то-ли трещит, когда работает с этим инвертором. Причем когда аккум ноута совсем разряжен, пискотреск просто пугающий, но по мере заряда аккума, мощность на ноуте падает и пискотреск снижается до терпимого уровня. Китайская вонь, которая выдувается вентилятором изнутри, до сих пор не выветрилась (а уже 9 месяцев прошло), приходится проветривать комнату после использования! Хотя бы даже из-за этого "досадного недоразумения" не рекоммендую этот инвертор к покупке.

  • playnet

    PF комповых бп как раз сильно завязан на PFC, и где-то читал что бэкам самое зло — APFC, для бэков нужен запас для ибп по мощности в 2-3 раза, PPFC таким не страдает. На смартах APFC наоборот получше работать должен. Но тут тесты нужны, не скажу так точно. Не забываем, что начинка бп работает с выпрямленным напряжением и ему форма сигнала не важна (только для работы PFC может иметь значение).
    А вообще простой бп обычно считается как PF=0.7
    Про треск ничего не скажу, но старые серии ippon smart winner 1500-2000 при работе от батарей тоже весьма характерно трещит, для него это совершенно нормально, проверено на 6 инверторах и 6 годами. У них другой косяк, с вскипанием батарей )
    Всё-таки хорошо было бы снять осциллограмму. В целом — 500р таклой инвертор стоит, а если хочется лучше — цена уже под 1.5к будет 🙂

    • Tol

      Осцилографа не имамы, но судя по обзору тут, ничего радостного ожидать не стоит. Все дешевые не очень хорошие пародии на синус выдают. Я из этого обзора ничего приличного не выбрал, поэтому и купил что дешево было в близком магазине, чтобы не заморачиваться — все равно все это китай примерно одного уровня. В принципе, для ноута с лампочкой сгодится, а когда силовая техника нужна типа чайника или микроволновки, все равно генератор приходится подключать. Другое дело, что только ради ноутбучных 40 ватт генератор гонять тоже неразумно, поэтому и для инвертора дело находится, когда электричества нет, а мощные приборы нет нужды использовать.

  • playnet

    За обзор спасибо. Разумеется, синуса у них не будет, смарт ибп стоят прилично дороже (именно у смартов уже должен быть приличный синус), поэтому и такие инверторы с синусом будут существенно дороже. Еще интересный линк был найден, на тему меандров и «модифицированных синусов»
    http://sev.ru/info/2008-04-09/131/
    Появилась идея нормального синуса — берём бытовой смарт-упс на нужную нам мощность, делаем новую коробку с принудительной вентиляцией и без отсека для штатной батареи, радиаторы побольше внутрь — и у нас будет устройство, которое работает ожидаемо и как нам надо. Правда, цена вопроса от 2-3 тысяч + корпус + радиаторы + работы руками.
    Силовую электронику на такие игрушки не вешают, там мощность инвертора будет от 1.5к ВА тогда, и проще взять какой-нибудь APC с клеммами для внешней батареи. Но цена уже будет десятки тысяч, генератор будет выгоднее. Ну или иппон, но у него вход 48В, надо тогда 4 аккума ставить.
    Думаю, тема себя исчерпала.

Коментарий сюда